Ирисы

[michurin]

Чтобы не обходить стороной садовые растения, давайте поговорим об ирисах.

Общая информация

Общая информация
Ирис – достаточно хорошо зимующее многолетнее травянистое растение с прикорневыми листьями, расположенными вееровидными пучками («веерами») на вершине растущих вегетативных побегов.
Согласно садовой классификации, ирисы делятся на Бородатые (германские) и Небородатые. Последние в свою очередь делятся на сибирские, японские (мечевидные), луизианские, калифорнийские, хризографы, спуриа и другие. По высоте цветоноса все сорта разделены на низкорослые – до 40 см, среднерослые – от 40 до 70 см и высокорослые – свыше 70 см; по размеру цветков – на мелкоцветные (ширина в пределах отгиба наружных долей 6 – 8 см), средние – ширина околоцветника от 8 до 10 см, крупноцветные – свыше 10 см; по окраске долей околоцветника – на одноцветные, двуцветные и пликатные.
В наших садах чаще всего встречаются германские, сибирские и японские ирисы. Им и будет посвящен дальнейший рассказ. Бородатые характеризуются наличием на наружных долях околоцветника бородки из многочисленных волосков, от светло-желтой до темно-оранжевой окраски, часто белой и фиолетовой. Другим большим и заслуженно популярным классом садовых ирисов являются сибирские ирисы. Их цветы самые мелкие, но и самые обильные, на кусте может быть до 200 цветков. Сибирские ирисы — самая практичная и надежная культура для холодных, не слишком благоприятных для цветоводства районов России. Растения не боятся сильных морозов без достаточного количества снега, хорошо чувствуют себя во влажных пониженных местах, успешно выдерживают весеннее половодье и при всем этом могут великолепно расти в обыкновенных миксбордерах.
Японские ирисы имеют самые крупные среди всех ирисов цветки с распростертыми долями, достигающие 25 см в диаметре и живущие в течение трех дней, а в прохладную погоду и дольше. Характерная особенность японских ирисов — развернутость долей околоцветника в одной горизонтальной плоскости, что делает похожим их цветки на бабочку.
Из-за своей различной родины агротехника выращивания всех трех групп различается. Однако есть и одинаковые моменты. Корневище ириса – это подземный стебель растения. Корневища у большинства видов ириса расположены в самом верхнем слое почвы или распростерты на ее поверхности. С верхней стороны корневище нарастает, а с нижней постепенно отмирает, что приводит к обособлению молодых растений. Поэтому при посадке новых растений их следует сажать чуть глубже, чем они сидели до этого. Если растения ириса долго не пересаживают (некоторые сорта и виды могут расти на одном месте до 8 – 10 лет), то корневище вытесняются на поверхность. Такие посадки перед зимовкой окучивают и утепляют.

Месторасположение и освещение

Месторасположение: освещенные участки. Можно высаживать растения и в полутенистых местах, но все ирисы будут расти тем лучше, чем больше солнца вы сможете им предложить. Не экономьте пространство Тесно посаженные высокие бородатые ирисы будут плохо цвести. Желательно расстояние между ними не менее 50 см, частые посадки потребует более раннего обновления.

Почва

Почва: Бородатые ирисы хорошо растут на нейтральной или слегка щелочной, известковой почве. Особенно по вкусу известь карликовым ирисам.
Сибирские лучше посадить в нейтральную или слабокислую, с примесью торфа.
Японские ирисы требуют обязательно подкисленной почвы, влажной, но рыхлой.
Но все без исключения ирисы согласны в одном: почва должна быть питательной, богатой гумусом.

Посадка

Посадка: Не заглубляйте корневища бородатых ирисов. «Спинка» корневища должна находиться на уровне почвы или на 1 см глубже его. На зиму корневища можно замульчировать, но весной слой мульчи со «спинки» обязательно убрать – иначе они не будут цвести. А вот японские ирисы при посадке желательно заглубить (посадить глубже, чем они росли до этого) и ежегодно мульчировать. Не забудьте полить после посадки. Бородатые ирисы хоть и вполне засухоустойчивы, в течение 2 недель после посадки требуют обязательного полива для укоренения.

Полив

Полив: Для более пышного цветения необходим хороший и регулярный полив. Самыми влаголюбивыми являются японские ирисы, но вода для полива должна быть «мягкой». Застоя воды не любят не только бородатые ирисы, но даже и влаголюбивые сибирские. Дренаж убережет растения от болезней. Для посадки в сырых, постоянно влажных местах подойдут: Ирис болотный (Iris pseudacorus) или ирис разноцветный (Iris versicolor). Если же вы захотите украсить свой водоем, для посадки прямо в воду годятся ирис болотный и ирис гладкий (Iris laevigata).

Подкормка

Подкормка: Все ирисы очень «прожорливы» Почва для них должна быть плодородной. Но не переусердствуйте с азотными удобрениями, молодым навозом или птичьим пометом. Их избыток наверняка приведет к заболеванию, особенно бородатых ирисов. Используйте только хорошо перепревший компост. рано весной почву рыхлят на глубину 5—8 см и вносят жидкую фосфорно-калийную подкормку (10—12 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2). Так как корневища располагаются близко к поверхности почвы, сухие подкормки лучше не применять. Первую азотную подкормку (10 г/м2) проводят после начала интенсивного отрастания листьев, вторую (10 г/м2) сдобавлением на 1 м210—15 г фосфорных и 20 г калийных удобрений — через 10—12 дней. В период цветения и сразу после его окончания растения подкармливают фосфорными (15—20 г/м2) и калийными (20—25 г/м2) удобрениями. На малоплодородных почвах во время второй волны роста корневой системы (вторая декада августа) наряду с фосфорными на 1 м2 (25—30 г суперфосфата) и калийными (15—18 г сернокислого калия) вносят азотные удобрения (8—10 г аммиачной селитры). Последнюю подкормку фосфорными (15—20 г) и калийными (10— 15 г) удобрениями проводят в конце сентября — начале октября. Эта подкормка способствует лучшему формированию и дифференциации генеративных почек, а также более глубокому зимнему покою, благодаря чему растения лучше переносят неблагоприятные условия перезимовки и меньше страдают от грибных и бактериальных заболеваний.

Размножение

Размножение: вегетативно и семенным путем.
Семенной способ применяется при размножении видовых растений и в селекционных целях.
Деление взрослых растений производят на 4—5-й год выращивания. Лучшее время для пересадки бородатых ирисов— первые 4 недели после окончания цветения, допустимое — вся вторая половина лета. Хорошо развитые корневища выкапывают, листья обрезают на высоте 10— 15 см от основания и разрезают корневище на части длиной 2—4 см, срезы присыпают древесным углем. Каждая деленка должна иметь 2—3 ростовые почки. Посадку проводят в бороздки глубиной 3—5 см. Площадь питания зависит от высоты растений: 10х15, 30х30, 50х50 см. Для того чтобы срезы на корневищах подсохли и не было загнивания, посадку проводят через сутки после деления.

Календарь работ в саду

Календарь работ в саду
Апрель
Сразу после схода снега снимаем с ирисов укрытия, если мы их делали осенью. Разокучиваем бородатые ирисы, если окучивали на зиму, чтобы «спинка» корневища оказалась на солнце. Хорошо в это время подкормить их кальциевой селитрой.
Легкие заморозки бородатым ирисам в это время не страшны, и только если метеорологи обещают температуру ниже –10 °С, накрываем посадки лутрасилом. А вот японские ирисы сразу после схода снега накрываем пленкой или лутрасилом, это даст им дополнительное тепло. Не беда, если это укрытие не будет проветриваться: японским ирисам «парная» не страшна.
> Внимательно осматриваем посадки: если найдем корневища, пораженные ботритисом (серая плесень) или склероциальной гнилью, удаляем их аккуратно, следя за тем, чтобы не разлетались споры гриба и не остались в почве склероции – многочисленные мелкие темные наросты на корневищах. Подмороженные края вееров листьев немного обрезаем. «Потрошим» веера, обмороженные полностью, – освобождаем скрытую в них почку, чтобы центральный листочек не замокал и мог беспрепятственно расти. Удаляем и сжигаем остатки прошлогодних листьев со следами пятнистости – гетероспориоза.
Май
> Ирисы активно растут и радуют нас свежей зеленью, а карликовые уже в цвету! Подкармливаем теперь уже все группы – комплексным водорастворимым удобрением с микроэлементами. Если погода стоит жаркая и сухая – не забываем поливать: для активного роста нужно много воды.
Активно растущие ирисы очень важно вовремя пропалывать.
> Продолжаем присматривать за растениями: часто подмороженные листья начинают загнивать и мокрая гниль распространяется сначала по листьям, а затем и по корневищам. Такие листья обрезаем до здорового корневища, а срезы оставляем просохнуть на солнце. Чтобы сохранить здоровую листву бородатых ирисов как можно дольше, начинаем профилактические опрыскивания фунгицидами, не дожидаясь появления пятен на листьях – примерно с середины мая.
> «Японцев» пора рассаживать! Выберите для них место, куда раньше не вносилась известь, добавьте в почву торф и перегной и заглубите пересаженные растения на 5–10 см. Обильно поливайте пересаженные деленки мягкой водой.
Июнь
> Раз в две недели продолжаем подкормки жидким комплексным удобрением и опрыскивания листьев от гетероспориоза. Японские и сибирские ирисы обильно поливаем.
Увядшие цветки лучше ежедневно убирать, чтобы они не портили впечатления от цветения. После отцветания выламываем цветоносы у корневища или вырезаем, не оставляя пенька: это предотвратит возможное загнивание при дождливой погоде.
Июль
> Прекращаем подкормки, но если лето прохладное, продолжаем профилактические опрыскивания. Дополнительный полив бородатых ирисов уже не требуется, однако японские ирисы продолжаем поливать: многие из них цветут или им еще только предстоит зацвести.
Готовим новые места под посадку бородатых, добавляя в почву хорошо перепревшую органику и очень много песка. В конце месяца начинаем деление кустов, которые загустились и цветение которых ухудшилось. Особенно быстро разрастаются карликовые ирисы. Их делим первыми. При делении для посадки выбираем самые мощные веера с одно- или двухлетними корневищами. Сажаем, располагая корневища на уровне поверхности почвы или заглубляя не больше чем на 1 см.
Август
> Сибирские ирисы не нужно делить слишком сильно, они лучше приживаются, если посажены двух- или трехлетние куски корневищ, тем более что старые кусты сложно аккуратно разделить. Проще всего вырезать лопатой или ножом сектор, не выкапывая целого куста. Продолжаем деление и пересадку бородатых ирисов.
> Убираем засыхающие и пораженные пятнистостью листья, ликвидируем очаги мокрой гнили (она появляется при дождливой погоде).
Сентябрь
> У ирисов, растущих в цветнике, обрезаем засохшие и поврежденные листья.
> Если бородатые ирисы занимают отдельный участок и это не повредит дизайну сада, с середины месяца можно начать защиту посадок от дождя, чтобы на зимовку они ушли в просохшем состоянии. Сооружаем навесы или укрываем ирисы пленкой на каркасе с отверстиями для проветривания.
> Прекращаем полив японских ирисов. Во второй половине месяца их опять можно поместить под пленку, как и весной, чтобы сохранить последнее осеннее тепло.
Октябрь
> Полностью обрезаем отмершие листья, от здоровых оставляем 10–15 см. По возможности продолжаем просушку посадок бородатых ирисов. Слегка окучиваем или мульчируем корневища сухим перегноем. Если участок был просушен, к концу месяца делаем суховоздушное укрытие из лапника и пленки. Непросушенные посадки бородатых укрывать бессмысленно, но можно забросать их, к примеру, старыми еловыми ветками с осыпавшейся хвоей для создания воздушной прослойки под снегом. Японские ирисы окучиваем торфом и засыпаем хвойным опадом. Сибирские ирисы зимуют без укрытия, но на открытом участке их можно замульчировать соломой или скошенной с газона травой.
С ноября по март ирисы в средней полосе крепко спят и беспокоить их совершенно ни к чему.

Возможные трудности

Возможные Трудности
Японские ирисы совершенно не переносят присутствия ионов кальция Они нуждаются в кисловатой почве и мягкой воде для полива. Большинство других ирисов терпимо к различной кислотности субстрата и менее привередливо по отношению к воде.
Бородатые ирисы:

Японские ирисы:

Сибирский ирис:

Болотный (ароидный) ирис:

все фото из моего сада =)