Лилейники. агротехника

[*Мечтатель*]

Общие сведения

Лилейник, или красоднев (Нemerocallis) — травянистый корневищный многолетник. Название происходит от греческих слов 'hemera' — день и 'kallos' — красота, что связано с краткосрочностью цветения большинства видов, каждый цветок обычно цветет один день.

Местоположение и освещение

Местоположение: может расти в полутени, но зацветать будет на 2 недели позже, также стебли могут получиться слишком вытянутыми и слабыми. Только на хорошо освещенном участке, где солнце бывает не менее 6 часов в день, цветение будет массовым и обильным. Однако следует помнить, что сорта с красных и пурпурных оттенков следует высаживать в полутени, чтобы избежать выцветания и выгорания, а сорта с нежной окраской (бледно-желтые, розовые, пастельные) проявят себя лишь на полном солнце.

Почва

Почва: Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний, поэтому следует добавлять песок, чтобы изменить структуру почвы и сделать ее более пористой. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания, поэтому необходимо добавлять компост, который поможет удерживать влагу. Оптимальное значение — 6,5 рН. Т. е. если почва чрезмерно кислая, добавляем доломитовую муку, если реакция щелочная, добавляем кислый торф. Если вы не знаете, какая у вас почва, то вам помогут растения-маркеры. Для кислой почвы это хвощи, щавель, подорожник, вероника, мята, лютик ползучий. Индикаторами щелочных почв будут смолевка белая, живокость, мак-саосейка, пупавка красильная, люцерна, осока мохнатая, гусиная лапка.

Посадка

Посадка: Если выкупили посадочный материал с подрезанными и подсушенными листьями и корневой системой, который до продажи долго хранился, то перед посадкой корни необходимо подержать сутки в воде. В солнечную жаркую погоду высаженные растения нужно притенить. Если у вас на участке хорошие садовые почвы, то достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, в диаметре она должна быть больше корневой системы. В лунку насыпать холмик из земли, который необходимо уплотнить, добавить калийно-фосфорное удобрение (можно золу плюс суперфосфат). Все необходимымые минерльные вещества содепжатся в комплексном удобрении Кемира, поэтому вместо высчитывания пропорций моноудобрений можно просто добавить горсточку Кемиры-универсал (если посадка осуществляется весной или в первой половине лета) или Кемиры Осенней (если посадка осенью).Если у вас почвы бедные или тяжелые, то посадочную яму надо сделать глубже и заполнить ее питательной смесью. Затем опускаем растение в лунку, распределяя корни по поверхности холмика так, чтобы под корнями не было пустот. Если почва под корнями бу¬дет слишком рыхлой, то через некоторое время растение может оказаться глубоко втянутым в грунт и из-за этого не цвести. Сверху сыплем питательную смесь, но не заполняем лунку полностью. Корневую шейку заглубляют не более чем на 2 — 3 см. Руками или носком ботинка обжимаем почву у корней, но не очень сильно. При этом левой рукой надо придерживать растение, чтобы его не затянуло вглубь. Теперь обильно поливаем, наполнив лунку до краев. Если вода быстро уходит, значит вы плохо уплотнили почву. Подсыпьте сухой земли, еще раз обожмите корни и опять полейте. После этого уже окончательно засыпьте лунку оставшейся питательной смесью. Лучшее время для посадки лилейника в средней полосе — май или август. При необходимости лилейник можно пересаживать и между этими сроками, но лучше выбирать прохладную погоду. Поздние сроки посадки не всегда дают хорошие результаты, так как лилейникам на укоренение требуется около месяца. Расстояние между растени¬ями должно быть от 45 до 60 см. При посадке следует также обрезать листья, оставив 20-25 см. Это делается для уменьшения испарения воды с поверхности листовой пластины.

Полив

Полив: Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилейника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой. Нельзя использовать свежие опилки. При засыпке мульчи из щепы следят, чтобы почва у основания куста оставалась открытой и не было препятствий для роста новых побегов. Основание куста лучше мульчировать торфом (1,5-2 см). Слой мульчи не должен превышать 3 см. Влага особенно важна весной и во время цветения. Лилейники не любят частых, особенно поверхностных поливов, это приведет к нарастанию корней у поверхности почвы, что повлечет за собой плохую зимовку. Нельзя, чтобы капли воды попадали на цветок, это вызывает повреждение нежных лепестков и снижение декоративности. Хорошее увлажнение благотворно сказывается не только на разрастании кустов, но и на цветении — все декоративные качества цветков лучше проявляются, окраска ярче и устойчивее.

Удобрения

Удобрения: весной, при отрастании листьев, лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде его рассыпают между кустами, как бы "солят", потом заделывают. Для быстрого и качественного усвоения растениями минеральных удобрений растения обильно поливают. Главная, основная подкормка, влияющая на качество цветения, проводится через месяц после пика цветения, когда у лилейника начинается короткий период покоя перед началом нового роста, когда идет закладка бутонов следующего года. Подкормка в это время увеличивает размер растения и дает максимальное число цветков в будущем году. В это время используют только фосфорно-калийные удобрения. Никогда не надо удобрять только что посаженные растения, пока они не укоренились.
Не стоит слишком увлекаться удобре¬ниями, особенно азотными, — их переизбыток вызывает нарастание зеленой массы в ущерб цветению и отрицательно сказывается на окраске цветков. Но если почва слишком бедная или слишком лег¬кая, то удобрения все же необходимы.
Для подкормки крупных взрослых кустов дозу вносимых удобрений уве¬личивают, так как и почва вокруг, и сами растения более истощены. Особенно важно удобрять мульчированные посад-ки, так как грубая органическая мульча в процессе разложения поглощает из почвы азот. Подкормка должна прони¬кать в глубь почвы, а не оставаться на поверхности мульчи.

Размножение

Размножение: Для размножения сортов и гибридов используют вегетативный способ (деление куста), при котором сохраняются все признаки материнского растения.
Лилейники могут расти на одном месте без пересадки до 12 — 15 лет. Но со временем цветки мельчают, а слишком старые экземпляры уже трудно делить. Поэтому лучше делать это один раз в 5 лет. Производить деление и пере¬садку можно практически в любое вре¬мя с весны до осени, однако слишком поздняя посадка нежелательна, так как растения могут не успеть укорениться перед зимой. Необходимо выкопать целый куст целиком и сильной струей воды смыть землю, тогда разделение куста на отдельные веера не будет представлять проблем.
Еще один способ размножения – это культурой ткани («меристемный метод»), он применяется для выращивания растений в промышленных масштабах. К сожалению, лилейники, получамые таким путем не сохраняют материнских свойств и имеют ряд недостатков: окраска и форма цветка не соответствуют сорту, цветки не полностью раскрываются и страдают от наличия обесцвеченных пятен. Чаще всего фирмы закупают за рубежом именно такие лилейники в связи с их дешевизной, вот почему польстившись на красивую картинку в магазине вы можете не получить ожидаемый результат у себя в саду. В связи с этим очень важно приобретать качественный посадочный материал.

Возможные трудности

Возможные трудности:
В сырую погоду намокшие цветы не опадают сами, их надо обламывать или срезать.

фотографии снова мои =)
(продолжение, в котором расскажу о классификациции и терминах, а также календаре работ в саду, следует)

@темы: фото, многолетники, сад, правила посадки

---

Борьба с кампсисом

[Мичурин]

Дорогие сообщники!

Может у кого-то была такая же беда, как и у меня. Посадила я лет пять назад капсис вдоль гаражной стены. Рос он хорошо, пока мой муж не решил с ним "распрощаться". Он свои побеги закидывал под крышу гаража, что мужа сильно взбесило. Ну он его и "сикир башка". Только эта зараза (действительно, что зараза!) даже от самого маленького корешка, который случайно остался в земле пускает корни по всему участку. Все бы ничего, но отлько участок у меня засажен травкой, копать лужайку из-за этой дряни не хочется.

Может кто-то может подсказать методы борьбы с этой дрянью?

@темы: прошу совета, помогите найти, HELP

---

Замиокулькас

[Мичурин]

Слышали такое название? Нет? Тогда давайте знакомиться!

Это

я

Растение это довольно-таки дорогое. Но я очень хотела иметь у себя такой экземпляр... И бог услышал мои желания! На рынке бабулька продавала совсем недорого маленький росточек этого чуда! Я даже не раздумывая достала деньги из кошелька и вуаля - он мой!!! Таким он стал за три года. Думаю, что года через два мне придется искать ему побольше тару )))

Общая информация

В квартире не всегда найдется место для этого гиганта с 80- 100-сантиметровыми перистыми листьями. Именно листья, темно-зеленые, глянцевитые, с правильными, слегка заостренными на верхушке пластинками, дают основной декоративный эффект, а покрытые полиролью, они и вовсе неотразимы. Листья буквально теснятся на коротком горизонтальном стебле, создавая впечатление розетки. Это рослое экзотическое растение не так давно стало известным в среде российских и украинских любителей комнатного цветоводства, но очень быстро приобрело популярность. Коммерческое распространение этого декоративного комнатного растения началось благодаря голландским питомникам, выпустившим на продажу в конце 90-х серию замиокулькасов. Особенно полюбили его фитодизайнеры, используя при создании офисных интерьеров. Для них замиокулькас стал просто находкой как эффектное, крупномерное и крайне неприхотливое растение. Он одинаково хорошо растет и в жарких, и в прохладных помещениях, нетребователен к составу почвы в горшке, не нуждается в опрыскиваниях. Избыточные поливы в холодное время года могут погубить растение.

Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia) происходит из Восточной Африки, Кении. Название рода Zamioculcas zamiifolia с единственным представителем связано с тем, что листья растения напоминают листья замии, родственной саговнику. В народе замиокулькас по непонятной причине получил название «долларового дерева».

Являясь выходцем семейства ароидных, замиокулькас сильно отличается от прочих его представителей. Если давно известные нам ароидные (алоказия, антуриум, филодендрон, диффенбахия, калла, спатифиллюм), происходящие из тропиков и экваториальной зоны, чрезвычайно требовательны к влажности воздуха и почвы, не переносят прямых солнечных лучей, то замиокулькас является суккулентом, отлично существующим на засушливых землях, под палящим африканским солнцем, и в то же время он очень терпимо относится к слабой освещенности.

Внешний вид растения весьма эффектен. Замиокулькас, без сомнения, принадлежит к декоративнолиственным растениям. Ствола у него нет. От мощного клубня, полностью скрытого под землей и являющегося водозапасающим органом растения, отходят высокие (до 1 метра), темно-зеленые, плотные, блестящие перисто-рассеченные листья. У основания каждый лист имеет утолщенный черешок оригинальной окраски с зелено-фиолетовыми пятнами. Цветет же замиокулькас довольно скромно. Клубень выгоняет цветонос, похожий на побеги, из которых формируются листья, но впоследствии вместо листьев появляется характерное для ароидных соцветие-початок. Белый или светло-кремовый початок замиокулькаса обернут небольшим светло-зеленым покрывалом, свешивается на коротком и толстом, изогнутом цветоносе. В комнатных условиях цветение замиокулькаса наблюдается не часто, как и у большинства ароидных, семена получить не удается.

Температура

С весны до осени для замиокулькаса подходит температура в диапазоне 20-25°C; зимой желательно содержать растение при температуре около 16°C. Растение нуждается в доступе свежего воздуха.

Освещение

Замиокулькас хорошо растет на открытом солнце, может выдержать прямые солнечные лучи. Подходит для выращивания у окон южного направления (однако летом в полуденную жару при недостаточном притоке свежего воздуха растение следует притенять от прямого солнца создавая рассеянное освещение). Хорошо растет в светлом месте у окон западного и восточного направлений. Имейте в виду, что после пасмурной зимовки приобретенное растение к прямым солнечным лучам следует приучать постепенно, во избежание солнечных ожогов. Новые листья отрастают у замиокулькаса один – два раза в год при достаточном количестве тепла и света. Пока цветок не растет, его можно держать довольно далеко от окна и поливать при этом редко. Но как только тронутся в рост новые листья, нужно передвинуть горшок с замиокулькасом ближе к свету и теплу или устроить специальную подсветку. В противном случае, если света недостаточно, новые листья будут тонкими, слабыми, с редко посаженными отдельными листочками.

Полив

Замиокулькас не требует опрыскивания листьев, но иногда надо устраивать обмывание, чтобы растение не запылилось и не теряло привлекательность. Летом на открытом воздухе достаточно дождевых омываний (но тщательно защищайте почву от влаги). Поливают замиокулькас, как и другие суккуленты (наличие листочков не должно вводить вас в заблуждение), то есть, редко, но обильно, дождавшись полного просыхания почвы плюс еще несколько дней. В любом случае, даже если про него надолго забыть, он не пострадает: ведь запасы воды есть в клубне. В зимнее время, конечно же, поливы сокращают до минимума.

Удобрение

С апреля по август каждые две недели проводят подкормку удобрениями, так как замиокулькас быстро расходует питательные вещества. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов. Во время роста новых листьев замиокулькас можно подкормить удобрением для кактусов.

Пересадка

Водозапасающий подземный клубень обладает такой мощью, что при стремительном развитии в комфортных условиях способен разломить пластиковый горшок. Поэтому «жилище» для замиокулькаса лучше выбрать низкое и широкое, но не чрезмерно. Считается, что, когда корни растения достигнут стенок горшка, общий рост становится более интенсивным. Пересаживают замиокулькас весной или летом примерно через 2-4 года, либо по мере необходимости. Редкими персадками можно сдерживать рост замиокулькаса. Для посадки применяют высокие горшки, и лучше всего использовать глиняные горшки, так как они тяжелее. При посадке в слишком просторный и большой горшок, первое время нет роста надземной части, так как идет освоение корнями субстрата, но имейте в виду, что маленькое растение должно всегда сажаться в горшок по размеру корневой, так как в чрезмерно большом горшке есть опасность залива. Субстрат требуется гумусный, с рН около 6. Подойдет смесь равных частей садовой, огородной, лесной земли и песка, но песка берут 2-3 части. Можно добавить кусочки древесного угля, на 1 литр готового субстрата берут 1 небольшую горсть угля, чрезмерное количество угля может пересушивать корни. Очень важен хороший дренаж (не менее четверти высоты горшка). Задумываясь над составом почвы для замиокулькаса, нужно не забывать, что он суккулент, и ориентироваться именно в этом направлении: она должна быть рыхлой и водопроницаемой. Можно составить смесь из равных частей плодородной земли, торфа и крупнозернистого песка, не забыв уложить на дне горшка большой слой дренажа, чтобы не было застоя воды в зоне клубня. На поверхности тоже можно насыпать камушков или крупного песка.

Размножение

Размножают замиокулькас делением при пересадке и укоренением листа с рахисом и листовых пластинок. Отдельные листовые пластинки можно укоренять как черенки в тепличке при температуре выше 20°С. Для укоренения можно использовать смесь земли или торфа и песка. У основания опавших листочков могут образоваться клубеньки, которые также можно использовать для размножения (позже эти клубеньки дают начало почкам и корням). Первый побег появляется через полгода. Лист перед посадкой лучше немного подсушить. Укоренять черенки или лист желательно с почвенным подогревом и с применением фитогормонов, для лучшего корнеобразования. Укоренение может затянуться до 2х месяцев.

Возможные проблемы

При неправильном уходе или загнивании корней происходит резкое опадение листочков. Кроме того, нужно знать, что у старых растений нижние листочки частично опадают независимо от ухода – просто по возрасту им так положено. Из вредителей замиокулькас может повреждаться тлей и паутинным клещиком, но это бывает очень редко.
Гибель листьев может быть вызвана механическими повреждениями.
Недостаток света приводит к вытягиванию растения.
Нижние листья на стеблях иногда опадают вследствие естественного развития растения.
При низкой температуре и холодных сквозняках, а также избыточном поливе на листьях могут появиться темные пятна.
Чрезмерный полив при низкой температуре может вызвать загнивание корней и стеблей.

@темы: фото, любимые цветы, комнатные растения, правильно пересаживаем, о болезнях растений, правильно удобряем, экзотические растения, правильный полив, Замиокулькас

---

В догонку...

[Мичурин]

... к посту об Абутилоне хочу похвастаться - он у меня зацвел!

@темы: фото, комнатные растения, питомцы на подоконнике, похвастушки

---

Ирисы

[*Мечтатель*]

Чтобы не обходить стороной садовые растения, давайте поговорим об ирисах.

Общая информация

Общая информация
Ирис – достаточно хорошо зимующее многолетнее травянистое растение с прикорневыми листьями, расположенными вееровидными пучками («веерами») на вершине растущих вегетативных побегов.
Согласно садовой классификации, ирисы делятся на Бородатые (германские) и Небородатые. Последние в свою очередь делятся на сибирские, японские (мечевидные), луизианские, калифорнийские, хризографы, спуриа и другие. По высоте цветоноса все сорта разделены на низкорослые – до 40 см, среднерослые – от 40 до 70 см и высокорослые – свыше 70 см; по размеру цветков – на мелкоцветные (ширина в пределах отгиба наружных долей 6 – 8 см), средние – ширина околоцветника от 8 до 10 см, крупноцветные – свыше 10 см; по окраске долей околоцветника – на одноцветные, двуцветные и пликатные.
В наших садах чаще всего встречаются германские, сибирские и японские ирисы. Им и будет посвящен дальнейший рассказ. Бородатые характеризуются наличием на наружных долях околоцветника бородки из многочисленных волосков, от светло-желтой до темно-оранжевой окраски, часто белой и фиолетовой. Другим большим и заслуженно популярным классом садовых ирисов являются сибирские ирисы. Их цветы самые мелкие, но и самые обильные, на кусте может быть до 200 цветков. Сибирские ирисы — самая практичная и надежная культура для холодных, не слишком благоприятных для цветоводства районов России. Растения не боятся сильных морозов без достаточного количества снега, хорошо чувствуют себя во влажных пониженных местах, успешно выдерживают весеннее половодье и при всем этом могут великолепно расти в обыкновенных миксбордерах.
Японские ирисы имеют самые крупные среди всех ирисов цветки с распростертыми долями, достигающие 25 см в диаметре и живущие в течение трех дней, а в прохладную погоду и дольше. Характерная особенность японских ирисов — развернутость долей околоцветника в одной горизонтальной плоскости, что делает похожим их цветки на бабочку.
Из-за своей различной родины агротехника выращивания всех трех групп различается. Однако есть и одинаковые моменты. Корневище ириса – это подземный стебель растения. Корневища у большинства видов ириса расположены в самом верхнем слое почвы или распростерты на ее поверхности. С верхней стороны корневище нарастает, а с нижней постепенно отмирает, что приводит к обособлению молодых растений. Поэтому при посадке новых растений их следует сажать чуть глубже, чем они сидели до этого. Если растения ириса долго не пересаживают (некоторые сорта и виды могут расти на одном месте до 8 – 10 лет), то корневище вытесняются на поверхность. Такие посадки перед зимовкой окучивают и утепляют.

Месторасположение и освещение

Месторасположение: освещенные участки. Можно высаживать растения и в полутенистых местах, но все ирисы будут расти тем лучше, чем больше солнца вы сможете им предложить. Не экономьте пространство Тесно посаженные высокие бородатые ирисы будут плохо цвести. Желательно расстояние между ними не менее 50 см, частые посадки потребует более раннего обновления.

Почва

Почва: Бородатые ирисы хорошо растут на нейтральной или слегка щелочной, известковой почве. Особенно по вкусу известь карликовым ирисам.
Сибирские лучше посадить в нейтральную или слабокислую, с примесью торфа.
Японские ирисы требуют обязательно подкисленной почвы, влажной, но рыхлой.
Но все без исключения ирисы согласны в одном: почва должна быть питательной, богатой гумусом.

Посадка

Посадка: Не заглубляйте корневища бородатых ирисов. «Спинка» корневища должна находиться на уровне почвы или на 1 см глубже его. На зиму корневища можно замульчировать, но весной слой мульчи со «спинки» обязательно убрать – иначе они не будут цвести. А вот японские ирисы при посадке желательно заглубить (посадить глубже, чем они росли до этого) и ежегодно мульчировать. Не забудьте полить после посадки. Бородатые ирисы хоть и вполне засухоустойчивы, в течение 2 недель после посадки требуют обязательного полива для укоренения.

Полив

Полив: Для более пышного цветения необходим хороший и регулярный полив. Самыми влаголюбивыми являются японские ирисы, но вода для полива должна быть «мягкой». Застоя воды не любят не только бородатые ирисы, но даже и влаголюбивые сибирские. Дренаж убережет растения от болезней. Для посадки в сырых, постоянно влажных местах подойдут: Ирис болотный (Iris pseudacorus) или ирис разноцветный (Iris versicolor). Если же вы захотите украсить свой водоем, для посадки прямо в воду годятся ирис болотный и ирис гладкий (Iris laevigata).

Подкормка

Подкормка: Все ирисы очень «прожорливы» Почва для них должна быть плодородной. Но не переусердствуйте с азотными удобрениями, молодым навозом или птичьим пометом. Их избыток наверняка приведет к заболеванию, особенно бородатых ирисов. Используйте только хорошо перепревший компост. рано весной почву рыхлят на глубину 5—8 см и вносят жидкую фосфорно-калийную подкормку (10—12 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2). Так как корневища располагаются близко к поверхности почвы, сухие подкормки лучше не применять. Первую азотную подкормку (10 г/м2) проводят после начала интенсивного отрастания листьев, вторую (10 г/м2) сдобавлением на 1 м210—15 г фосфорных и 20 г калийных удобрений — через 10—12 дней. В период цветения и сразу после его окончания растения подкармливают фосфорными (15—20 г/м2) и калийными (20—25 г/м2) удобрениями. На малоплодородных почвах во время второй волны роста корневой системы (вторая декада августа) наряду с фосфорными на 1 м2 (25—30 г суперфосфата) и калийными (15—18 г сернокислого калия) вносят азотные удобрения (8—10 г аммиачной селитры). Последнюю подкормку фосфорными (15—20 г) и калийными (10— 15 г) удобрениями проводят в конце сентября — начале октября. Эта подкормка способствует лучшему формированию и дифференциации генеративных почек, а также более глубокому зимнему покою, благодаря чему растения лучше переносят неблагоприятные условия перезимовки и меньше страдают от грибных и бактериальных заболеваний.

Размножение

Размножение: вегетативно и семенным путем.
Семенной способ применяется при размножении видовых растений и в селекционных целях.
Деление взрослых растений производят на 4—5-й год выращивания. Лучшее время для пересадки бородатых ирисов— первые 4 недели после окончания цветения, допустимое — вся вторая половина лета. Хорошо развитые корневища выкапывают, листья обрезают на высоте 10— 15 см от основания и разрезают корневище на части длиной 2—4 см, срезы присыпают древесным углем. Каждая деленка должна иметь 2—3 ростовые почки. Посадку проводят в бороздки глубиной 3—5 см. Площадь питания зависит от высоты растений: 10х15, 30х30, 50х50 см. Для того чтобы срезы на корневищах подсохли и не было загнивания, посадку проводят через сутки после деления.

Календарь работ в саду

Календарь работ в саду
Апрель
Сразу после схода снега снимаем с ирисов укрытия, если мы их делали осенью. Разокучиваем бородатые ирисы, если окучивали на зиму, чтобы «спинка» корневища оказалась на солнце. Хорошо в это время подкормить их кальциевой селитрой.
Легкие заморозки бородатым ирисам в это время не страшны, и только если метеорологи обещают температуру ниже –10 °С, накрываем посадки лутрасилом. А вот японские ирисы сразу после схода снега накрываем пленкой или лутрасилом, это даст им дополнительное тепло. Не беда, если это укрытие не будет проветриваться: японским ирисам «парная» не страшна.
> Внимательно осматриваем посадки: если найдем корневища, пораженные ботритисом (серая плесень) или склероциальной гнилью, удаляем их аккуратно, следя за тем, чтобы не разлетались споры гриба и не остались в почве склероции – многочисленные мелкие темные наросты на корневищах. Подмороженные края вееров листьев немного обрезаем. «Потрошим» веера, обмороженные полностью, – освобождаем скрытую в них почку, чтобы центральный листочек не замокал и мог беспрепятственно расти. Удаляем и сжигаем остатки прошлогодних листьев со следами пятнистости – гетероспориоза.
Май
> Ирисы активно растут и радуют нас свежей зеленью, а карликовые уже в цвету! Подкармливаем теперь уже все группы – комплексным водорастворимым удобрением с микроэлементами. Если погода стоит жаркая и сухая – не забываем поливать: для активного роста нужно много воды.
Активно растущие ирисы очень важно вовремя пропалывать.
> Продолжаем присматривать за растениями: часто подмороженные листья начинают загнивать и мокрая гниль распространяется сначала по листьям, а затем и по корневищам. Такие листья обрезаем до здорового корневища, а срезы оставляем просохнуть на солнце. Чтобы сохранить здоровую листву бородатых ирисов как можно дольше, начинаем профилактические опрыскивания фунгицидами, не дожидаясь появления пятен на листьях – примерно с середины мая.
> «Японцев» пора рассаживать! Выберите для них место, куда раньше не вносилась известь, добавьте в почву торф и перегной и заглубите пересаженные растения на 5–10 см. Обильно поливайте пересаженные деленки мягкой водой.
Июнь
> Раз в две недели продолжаем подкормки жидким комплексным удобрением и опрыскивания листьев от гетероспориоза. Японские и сибирские ирисы обильно поливаем.
Увядшие цветки лучше ежедневно убирать, чтобы они не портили впечатления от цветения. После отцветания выламываем цветоносы у корневища или вырезаем, не оставляя пенька: это предотвратит возможное загнивание при дождливой погоде.
Июль
> Прекращаем подкормки, но если лето прохладное, продолжаем профилактические опрыскивания. Дополнительный полив бородатых ирисов уже не требуется, однако японские ирисы продолжаем поливать: многие из них цветут или им еще только предстоит зацвести.
Готовим новые места под посадку бородатых, добавляя в почву хорошо перепревшую органику и очень много песка. В конце месяца начинаем деление кустов, которые загустились и цветение которых ухудшилось. Особенно быстро разрастаются карликовые ирисы. Их делим первыми. При делении для посадки выбираем самые мощные веера с одно- или двухлетними корневищами. Сажаем, располагая корневища на уровне поверхности почвы или заглубляя не больше чем на 1 см.
Август
> Сибирские ирисы не нужно делить слишком сильно, они лучше приживаются, если посажены двух- или трехлетние куски корневищ, тем более что старые кусты сложно аккуратно разделить. Проще всего вырезать лопатой или ножом сектор, не выкапывая целого куста. Продолжаем деление и пересадку бородатых ирисов.
> Убираем засыхающие и пораженные пятнистостью листья, ликвидируем очаги мокрой гнили (она появляется при дождливой погоде).
Сентябрь
> У ирисов, растущих в цветнике, обрезаем засохшие и поврежденные листья.
> Если бородатые ирисы занимают отдельный участок и это не повредит дизайну сада, с середины месяца можно начать защиту посадок от дождя, чтобы на зимовку они ушли в просохшем состоянии. Сооружаем навесы или укрываем ирисы пленкой на каркасе с отверстиями для проветривания.
> Прекращаем полив японских ирисов. Во второй половине месяца их опять можно поместить под пленку, как и весной, чтобы сохранить последнее осеннее тепло.
Октябрь
> Полностью обрезаем отмершие листья, от здоровых оставляем 10–15 см. По возможности продолжаем просушку посадок бородатых ирисов. Слегка окучиваем или мульчируем корневища сухим перегноем. Если участок был просушен, к концу месяца делаем суховоздушное укрытие из лапника и пленки. Непросушенные посадки бородатых укрывать бессмысленно, но можно забросать их, к примеру, старыми еловыми ветками с осыпавшейся хвоей для создания воздушной прослойки под снегом. Японские ирисы окучиваем торфом и засыпаем хвойным опадом. Сибирские ирисы зимуют без укрытия, но на открытом участке их можно замульчировать соломой или скошенной с газона травой.
С ноября по март ирисы в средней полосе крепко спят и беспокоить их совершенно ни к чему.

Возможные трудности

Возможные Трудности
Японские ирисы совершенно не переносят присутствия ионов кальция Они нуждаются в кисловатой почве и мягкой воде для полива. Большинство других ирисов терпимо к различной кислотности субстрата и менее привередливо по отношению к воде.
Бородатые ирисы:

Японские ирисы:

Сибирский ирис:

Болотный (ароидный) ирис:

все фото из моего сада =)

@темы: многолетники, сад

---

Драцена

[Мичурин]

Итак, следующая остановка в путешествии по комнатным растениям - драцена! У меня растет драцена окаймленная

Общая информация

На Канарских островах растут гигантские растения, известные под названием Dracaena draco — драконовое дерево. Общее название этого рода тропических растений в переводе на русский язык означает «самка дракона». Навеяно оно было ярко-красной смолой одного из видов драцен – D. draco. Старая индийская легенда рассказывает, что давным - давно на острове Сокотра, который находится в Аравийском море, жил мощный кровожадный дракон. Повадился он нападать на слонов и выпивать их кровь. Но однажды один старый и сильный слон, защищаясь, упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг, а через некоторое время на этом месте выросли деревья, названные драконовыми, или драценами, что в переводе с греческого означает "самка дракона". На стволах драцен выступают красные пятна смолянистого сока, который местные жители называют "кровью двух братьев" или "киноварью", а одна из драцен так и называется "киноварно-красная".

В 1402 году был открыт остров Тенерифе, где на высокой горе росло странной формы дерево с толстым стволом и большим дуплом внутри. Высота его составляла 23 метра, диаметр - более 4-х метров, в обхвате ствола - 15 метров. Местные жители считали дерево священным, внутри его дупла помещался алтарь. И сейчас на том острове произрастают драцены несколько меньших размеров.

Некоторые из 40 видов растений семейства агавовых (Agavaceae) можно выращивать в комнатных условиях в горшках или большой посуде, однако самые красивые драцены с разноцветными листьями в основном разводят в отапливаемых оранжереях. Чаще всего в комнатных условиях разводят D. Fragrans — драцену душистую. Наиболее известны сорта Lindenii, Massangeana, Rotmana и Victoriae, на листьях которых желтые полоски различной ширины.

Родина драцены — Канарские острова, тропические районы Африки до архипелагов Тихого океана. Разведение растений не представляет сложности, так как кусочки стеблей прекрасно переносят транспортировку и служат посадочным материалом. Драцены очень похожи на кордилины и отличаются друг от друга только корнями, которые у драцен желтые, тонкие и гладкие, а у кордилин белые и утолщенные. Также драцены отличаются наличием всего одного семени в каждом гнезде плода (у кордилины — три) и дугонервным жилкованием листьев (у кордилин боковые жилки отходят под острым углом от главной).

Популярность драцены, которую используют как одиночное растение для гостиной или холла, постоянно растет. Высокорослые экземпляры приобретают для офисов, и сейчас они появляются в продаже гораздо чаще, чем прежде. Издавна любимые кордилины, как правило, более компактны, но листья у них не хуже, чем у драцены, если даже не более привлекательные.

Драцены и кордилины из-за их одревесневшего безлистного стебля с пучком листьев на верхушке называют ложными пальмами, к настоящим пальмам они не имеют отношения. Эти величественные деревья, которые издавна выращивают как комнатные растения, замечательно вписываются в современный интерьер.

Температура содержания

в весенне-летний период 20-25°С. В осенне-зимний период помещают в прохладные помещения, где температура не должна опускаться ниже 12°С (оптимально 16-18°С). Драцены пестролистные содержат при температуре 20-25 оС и высокой влажности воздуха, в жару опрыскивают листья водой, берегут от прямых солнечных лучей, но располагают при очень рассеянном освещении. После опрыскивания листьев драцену помещают в тень до полного высыхания, иначе на свету мокрые листья сразу получают ожоги. Недостаток света сказывается на окраске листвы. Все драцены плохо переносят сквозняки и являются медленнорастущими. И все же драцены принято считать холодостойкими растениями, плохо переносящими жару.

Освещение

Светлое место, полутень, не переносит прямых солнечных лучей. Многие считают драцену тенелюбивым растением, но на самом деле в темном месте она будет прозябать. Для хорошего роста и развития нужен интенсивный свет. Пестролистные формы требуют большего освещения, чем формы с зелеными листьями. Если летом достаточно света, то зимой драцены надо переставлять ближе к окну, так как зимой света обычно всегда не хватает. Хорошо растет драцена при искуствееном освещении.

Полив

в весенне-летний период обильный, но с периодами просушки (земляной ком должен основательно подсохнуть). Зимой полив сокращают, ориентируясь на то, как быстро пересыхает земляной ком. Драцены с крупными широкими листьями требуют много воды по-сравнению с узколистными, это касается периода активного роста весной и летом. Драцены подходят для выращивания на гидропонике.
Нужно постоянно поддерживать равномерную влажность субстрата в горшке с драценой, но не допускать заболоченности. Высыхание земляного кома также нежелательно. При низких температурах содержания необходимо свести полив драцены до минимума, чередуя его с лёгким рыхлением почвы. Воздух в комнате должен быть влажным и теплым; когда становится очень жарко, нужно опрыскивать растение один раз в день. Частое опрыскивание драцены - своеобразная профилактика против появления паутинного клещика. Из собственного опыта могу сказать, что летом для листвы драцен очень полезен легкий душ, но при этом обязательно необходимо закрыть землю полиэтиленовым пакетом, чтобы не переувлажнять её.

Подкормка

С апреля начинают подкармливать драцены минеральными удобрениями с периодичностью 1 раз в 2-3 недели и продолжают подкормки по середины июля. Из органических подкормок можно вносить жидкий разбавленный птичий помет, фосфорные удобрения ограничивают и вносят лишь однажды за сезон. Можно использовать "Радугу", "Идеал", "Исполин" и др. Осенью и зимой подкормка драцены должна производиться реже

Размножение

1. Верхушечными черенками (с применением гетероауксина и подогревом почвы), кусками ствола, длиной не меньше 10 см, отводками. Если отрезать верхушку драцены ее можно поставить в банку с водой, добавив туда несколько кусочков древесного угля, месяца через три появятся корни и растение сажают в горшок. На месте среза верхушки на материнском растении появятся новые побеги из боковых почек. При размножении черенкованием отрезком стебля (для этого используют стеблевые черенки драцены длиной 5-7 см), черенок подсушивают и втыкают во влажный почвенный субстрат с нижним подогревом. Это наиболее сложный способ размножения драцен.2. Отводками: получают воздушные отводки от верхушечной части растения, которую затем отрезают. 3. Отрезками стебля: части стебля длиной 5-7 см используют как стеблевые черенки. Отрезки стебля укореняются под пленкой при температуре 25°С.

Пересадка

Почва для выращивания драцены должна быть почти нейтральной, или слабо-слабо кислой, рН 6 - 6,6. Можно использовать для посадки уже готовые почвы для драцен или кордилин. Лучшим составом является смесь из листовой или дерновой, компостной земли, торфа и песка в соотношении 3:2:1:1, на дно горшка обязательно укладывают дренаж. Молодые растения пересаживают ежегодно весной, а взрослые - 1 раз в 5-10 лет. Молодые растения переваливают раз в год. Взрослые разросшиеся растения пересаживают весной через 3-4 года. Сигнал для пересадки — заполнившие весь объем горшка корни. При пересадке драцен добавьте в свежую почвенную смесь кроме песка кусочки древесных (березовых) углей и кирпичной крошки. На ведро земли три горсти углей и 0,5 л кирпичной крошки. Кусочки угля предотвращают развитие процессов гниения, а кирпичная крошка повышает рыхлость почвы и собирает лишнюю влагу, что очень важно, ведь драцены не переносят избытка и застоя воды.

Трудности выращивания

Болезни и вредители

Коричневые края и кончики листьев – появляются от слишком сухого воздуха, недостаточного полива или холодных сквозняков.
Коричневые пятна на листьях – причиной может быть недостаточный полив растения.

Сухие пятна на листьях - солнечные ожоги, избыток солнечного света. Притените растение от прямых солнечных лучей.

Желтеют и опадают нижние листья - это естественный процесс старения листьев. На месте опавших листьев образуется твердый чешуйчатый ствол.

Мягкие скрученные листья с коричневыми краями – причиной может быть слишком холодный воздух в помещении.

Листья пестроокрашенных растений становятся однотонными- причина в недостатке света либо от переизбытка питательных веществ.

Обесцвечивание листьев - к такому симптому драцену приводит недостаток азота в почве, верхние листья получают желтый цвет вмесо привычного зеленого.

Опадают листья (4 и более в неделю), кора сморщивается, ствол у основания мягкий, молодые листья гниют, не успев вырасти, кончики старых листьев быстро желтеют – в этом случае растение погибнет, можно только отрезать верхушку и укоренить.

Повреждается паутинным клещиком, щитовкой, мучнистым червецом, трипсом, пятнистостью листьев, сажистыми грибами и нематодой.

Из вредителей драцены чаще всего поражаются щитовкой (коричневые бляшки на нижней стороне листа). Коричневые бляшки щитовок покрывают поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Появлению трипса способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).

Тли так же иногда поражают драцены. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром. При сильном поражении повторить обработку.

Пятнистость листьев

1.Пожелтение и усыхание листьев драцены (драцена желтеет). Листья драцены живут примерно 2 года, а потом они постепенно желтеют, начиная с верхушки, и усыхают. Естественное отмирание нижних листьев драцены протекает медленно. Чтобы растение не теряло своей декоративности, кончики отмирающих листьев обрезают до здоровой ткани. Даже третья и меньшая часть обрезанного листа еще будет работать на драцену, поэтому не надо удалять сразу весь лист целиком. Но если желтеют и усыхают более молодые листья драцены, то значит, растение чрезмерно или нерегулярно поливают. Драцене нужно, чтобы почва сверху подсыхала, но никогда не высыхал земляной ком.
2.Коричневые кончики и края листьев драцены говорят о недостаточной влажности воздуха. Регулярно опрыскивайте ваше растение и помните, что земляной ком не должен пересыхать. Холодные сквозняки также могут вызвать образование коричневых пятен по краю листа.
3.Коричневые мокрые пятна на листьях драцены. Если пятна вначале мокрые, а потом высыхают – это солнечный ожог.
4.Чернеют и усыхают кончики молодых листьев драцены. Если растение долго не пересаживали, 3-4 года, в старой почве накапливаются соли, которые мешают поступлению нужных элементов питания. Передозировка удобрений, тоже делает землю непригодной. Погибают всасывающие корешки. Необходима срочная замена почвы.
5.Чернеют кончики старых листьев, слабый рост. Признак недостатка питания. Либо почва легкая, но без перегноя и торфа. Либо тяжелая и глинистая, плохо смачивается, ссыхается. Нужно пересадить в новую землю, содержащую равные части дерновой, листовой земли, торфа и песка.
6.Загнивание листьев драцены. Гниение начинается с вершины листа. Поврежденные ткани водянисто-коричневого цвета. От здоровой части листа отделены полосой зеленого цвета, из размягченной ткани не успевшей изменить цвет. Симптомы заболевания легко перепутать с бактериальной гнилью. При бактериозе характерно желтое окаймление. Причиной не инфекционного загнивания листьев является недостаток тепла, освещения и постоянное переувлажнение. Корни драцены не должны мокнуть в воде или в грязи. Тяжелая или плотная бесструктурная почва тоже может быть причиной загнивания верхушек листьев. Необходимо чтобы для дыхания к корням поступал воздух. Меры борьбы с этой гнилью – создание оптимальных условий развития драцены и удаление пораженных листьев.
7.Листья драцены становятся тусклыми, безжизненными, повисают. Если растение подморозили под форточкой, то можно попытаться его спасти частым опрыскиванием теплой водой и теплом. Если холодно в помещении, менее 15 град., необходимо проверить корни – возможно они загнили. Гнилые корни удаляют и пересаживают растение, или укореняют его макушку.
8.Осыпаются листья, засыхают побеги драцены. При постоянном переливе и переохлаждении земляного кома загнивают корни и листья быстро опадают. Гниль может перейти и на стебель. Спасти драцену можно только черенкованием.

Инфекционные болезни

1.Светло-коричневая пятнистость или альтернариоз, или концентрическая пятнистость. На листьях и стеблях драцены округлые светло-коричневые, сухие пятна со светлым центром. На нем видны светлые и темные концентрические полосы. Позднее пораженная ткань становится почти черной от мелких черных дерновинок – спороношения гриба. Чтобы избавиться от заболевания необходимо опрыскивание фунгицидами. Лучше всего применить фундазол (1 г на 0,5 л воды). Можно опрыснуть раствором топаза, оксихома иди других медьсодержащих фунгицидов. Раствор для опрыскивания готовят, строго соблюдая инструкцию на упаковке препарата. Опрыскивание проводят 3 раза, через 10 дней.
2.Светло-коричневая пятнистость с темной каймой или гетероспороз. Пятна на листьях вытян утые, округлые светло-коричневые, с темно-красной каймой вокруг. Сверху образуется оливковый налет из спороношения гриба. Требуется опрыскивание фунгицидами.
3.Коричневая пятнистость или филлостиктоз. На листьях драцены крупные бледно-коричневые, подсыхающие, округлые или неправильные пятна, с желтовато-зеленоватой каймой. Позже на них образуются, черные мелкие точки (пикниды). Филлостикозом чаще всего поражаются взрослые и стареющие листья при избытке или недостатке влаги в почве и в воздухе. Требуется применение фунгицидов.
4.Размягчение и загнивание кончиков листьев или бактериоз. Кончики листьев темнеют, становятся водянистыми и коричневыми. Или образуются мокрые, гниющие, коричневые пятна на листьях. Между здоровой и загнившей частью листа маслянистая, желтая, широкая полоса. На пятнах часто выступают капельки жидкости, при подсыхании они превращаются в пленку. Иногда на стеблях и черешках образуются небольшие округлые язвы. Развитию бактериоза способствуют повышенная влажность, переувлажнение почвы, жара и высокая температура воздуха, недостаток фосфора и калия, высокий рН почвы (щелочная). Пораженные растения вылечить почти невозможно, лучше их уничтожить. Опрыскивание водой больных растений способствует распространению заболевания.
5.Коричневые продольные черточки и пятна на листьях. Заболевание вызывает вирус пятнистого увядания томата. Растение отстает в росте, обычно молодые листья очень мелкие и деформированы. Пораженные растения уничтожают.

Это интересно

…из сока драцены получают лак для покрытия металлов, краски для тканей. Краска на основе сока драцены придает волосам золотистый оттенок.
…жители тех мест, где растут драцены, подкрашивают их соком вино.
…драценовый сок, смешанный с виноградным спиртом, используют в народной медицине для лечения кожных заболеваний и язвы желудка. Предполагают, что древние жители Гуанги и Канарских островов применяли этот сок для бальзамирования умерших.
… из листьев некоторых драцен получают грубое волокно для изготовления верёвок.

Соединение в листьях драцены Солнца и Меркурия подарило растению способность пробуждать в человеке красноречие. Меркурий - планета мысли и слова, а Солнце - радости. Драцену душистую хорошо иметь молчунам, от молчания которых все вокруг страдают. Драцена пробуждает в человеке желание говорить, причем говорить красиво, так чтобы всем вокруг нравилось.

@темы: фото, Драцена, любимые цветы, комнатные растения, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, о болезнях растений, правильно удобряем, правильный полив

---

Диффенбахия

[Мичурин]

По просьбе  RozsaM пост будет посвящен диффенбахии.

Общая информация

Название рода дано в честь немецкого ботаника Й. Ф. Диффенбаха (1794-1847). Диффенбахия Dieffenbachia декоративный вечнозелёный травянистый кустарник с мясистым прямостоячим стеблем и крупными овально - эллиптическими листьями зелёной или пёстрой пятнистой окраски. Диффенбахия перекочевала в культурное цветоводство из солнечной Бразилии. Семейство ароидных, род объединяет около 30 видов. В культивировании применяются виды диффенбахии: Сегуина, диффенбахия Баумана D. bowmannii, диффенбахия пёстрая расписная D. picta Marianne, диффенбахия Эрстеда D. oerstedii, диффенбахия прелестная D. amoena, диффенбахия Баузе D. bausei, диффенбахия пестрая Экзотика D. picta Exotica, диффенбахия Рудольфа D. Rudolph Roehrs.

Определить вид крайне сложно даже систематикам растений, наиболее выраженные особенности имеет диффенбахия Эрстеда, у которой хорошо выражена серединная белая жилка. Вид диффенбахии D. maculata имеет яйцевидные листья с пятнами цвета слоновой кости, у разных сортов этого вида пятнышки имеют разную форму, вплоть до образования сплошных окрасок листьев кремовым и цветом слоновой кости. Еще большими размерами листьев обладают виды диффенбахий Баумана D. bowmannii и Баузе D. bausei — их листья имеют длину 70 см. Диффенбахия прелестная отличается габаритами — это один из самых крупных видов, у которого листья в длину достигают 50 см, а стебель — 1,8 м. У прелестной диффенбахии лист украшен светлыми полосками.

Некоторые виды достигают в высоту 2 метра, длина листьев, сидящих на черешках, достигает 40 и более см, ширина листовой пластинки может быть 12 – 14 см. Окраска листьев диффенбахии самая разнообразная и, благодаря изогнутому строению черенка листа, напоминает искрящийся фейерверк или поток ниспадающих брызг фонтана – от светло-жёлтой с тёмной зелёной каймой по краю, с волнистыми краями листьев, со светлыми вставками между прожилок на зелёном фоне, с пёстрыми чёрточками и полосками, с красноватым или белым крапом и пятнами на листовой пластинке. Цветёт диффенбахия в комнатных условиях очень редко, цветки не представляют собой декоративной ценности – собраны в мелкие невзрачные соцветия-початки белого цвета, обёрнутые зеленоватым покрывалом, как и у большинства представителей ароидных. Возникновение цветков ведёт к опаданию листьев, поэтому появившиеся соцветия удаляют сразу.

Температурный режим

Диффенбахии относительно светолюбивы, но прямые солнечные лучи могут им повредить. Растениям с пестрыми листьями необходимо больше света, но без прямых солнечных лучей. При недостатке освещения яркая окраска листьев теряется. Растения с однотонной зеленой окраской листьев хорошо растут в тени, при этом листья становятся более насыщенного зеленого цвета. Они прекрасно чувствуют себя на расстоянии 1-2 м от окна при скользящем солнечном свете, а с дополнительным освещением нормально растут в глубине комнаты, если там нет сквозняков

В течение всего года содержат при комнатной температуре, в летний период оптимальная в пределах 20-25°С. В зимний период желательно содержать растение при температуре около 18°C. Растение не любит понижение температуры ниже 15°С. Желательно, чтобы ночная температура также не опускалась ниже 15°С. Растение не переносит сквозняков. От сквозняков растение начинает терять листья.

Полив

В весенне-летний период поливают обильно, но чтобы субстрат не был чрезмерно переувлажнен, но и не пересушен. В осенне-зимний период поливают растение умеренно, опять же без пересушки земляного кома. Поливают мягкой хорошо отстоянной водой комнатной температуры. Избыток влаги может вызвать пожелтение листьев.

Нежелателен слишком сухой воздух в помещении. Для этого диффенбахии следует регулярно опрыскивать мягкой либо кипяченой водой и один раз в неделю обмывать листья. Если размеры растения позволяют, лучше это делать под душем, следя, чтобы вода не попадала на землю в горшке. Крупные экземпляры протирают мягкой влажной губкой. Перед опрыскиванием убедитесь, что в комнате тепло и не откуда "не поддувает", иначе можно навредить растению. Если же в комнате около 18°C, лучше не опрыскивать, а просто периодически протирать влажной губкой.

Удобрение

В весенне-летний период подкормку вносят каждые 10 дней, 0,5 дозы. Главное, чтобы удобрение не содержало извести. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением «Вито». Подходят для этой цели и другие жидкие минеральные удобрения. Для подкормки используют и органические удобрения. Но при этом нужно помнить, что сорта диффенбахии с белоокрашенными листьями при избытке азота и недостаточной освещенности могут зеленеть, теряя свои сортовые свойства. Поэтому для таких сортов необходимо избегать применения органических удобрений, а минеральные удобрения употреблять через каждые 20 дней. Ствол цветка оголяется снизу гораздо быстрее при недостатке питательных веществ.

Пересадка

Пересаживают растения, как только корни диффенбахии оплетают земляной ком, после пересадки несколько нижних листьев желтеют и опадают, а верхушка активно и красиво растет. Иногда за период с апреля по сентябрь приходится осуществлять перевалку. Каждый раз горшок берут чуть больше, чем предыдущий. При правильно подобранном субстрате пересадку в более просторную посуду можно заменить перевалкой, т.е. пересадкой без нарушения земляного кома. Пересадка диффенбахии: цветок необходимо пересаживать один раз в год весной. Самый благоприятный период – конец апреля. Почвенная смесь для диффенбахии не должна содержать извести, она должна быть рыхлой, водо-, воздухопроницаемой. В чисто торфяном покупном грунте диффенбахия растет не лучшим образом. Торф — очень влагоемкий субстрат, и при переувлажнении корни полностью или частично отмирают. Из поврежденных корней инфекция распространяется в листья, вызывая появление пятен. На тяжелых субстратах развивается также плохо. Диффенбахии прекрасно растут в легком слабокислом субстрате, например в смеси листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2:1:1:0,5) с добавлением измельченного древесного угля, можно вместо верхового торфа добавить 1 часть хвойной земли. Горшок не должен быть просторным, но не слишком большим, а должен быть лишь немного просторнее предыдущего всего на 1-2 см. Обязателен также хороший дренаж, чтобы обильный полив не вызвал застоя воды и загнили корней. Этот цветок быстро растет, но из-за того, что его размеры порой становятся слишком большими, пересадка затрудняется. В таком случае можно посоветоваться со специалистами и заменить верхний слой почвы на более питательный. Листья диффенбахий относительно недолговечны, так что стебель через некоторое время оголяется, поэтому растения необходимо регулярно омолаживать. Верхушку с листьями срезают примерно на 1,5-2 см под узлом. Млечный сок смывают со среза теплой водой, нижний конец подсушивают бумажной салфеткой и припудривают толченым углем.

Размножение

Размножают диффенбахии стеблевыми и верхушечными черенками, воздушными отводками.

Черенкованием размножают на протяжении всего года.
Вегетативное размножение делают стеблевыми и верхушечными черенками в тепличке с нижним подогревом. В домашних условиях для этого используют обычно старые растения, утратившие декоративность из-за оголенности нижней части стебля. В условиях цветоводческих хозяйств для черенкования используют молодые растения в возрасте 3-4 лет. Обрезанное растение уже не будет выглядеть красиво. Поэтому его необходимо использовать для черенкования максимально полно. Если черенкование делают с целью омоложения старого растения, то верхушку обрезают на максимально желаемую длину (до оголенного стебля), но таким образом, чтобы самый нижний узел был на 1,5-2 см выше места среза. Оставшийся от старой диффенбахии пенек не стоит спешить выбрасывать – если его укоренить, то можно еще получить несколько маленьких растений. Его оставляют в горшке с почвой и умеренно поливают. Через некоторое время из верхнего узла начинает развиваться новый побег. Когда на нем образуется 2-3 листа, его срезают и высаживают в легкую почву, где он быстро укореняется. Таким способом с одного пенька получают столько растений, сколько на нем узлов. Верхушечный черенок хорошо укореняется в воде, сфагнуме, песке и в смеси песка с торфом. Основные условия - частое опрыскивание и обмывание листьев, отсутствие прямых солнечных лучей, умеренное тепло (21-24°С). Черенок, находящийся в воде, высаживают в субстрат, как только корни достигнут 2-3 см в длину. Чтобы получить несколько одновозрастных растений, стебель разрезают на части с одним узлом посередине, оставив в горшке лишь пенек с нижним узлом, из которого разовьется новый побег. Отрезки помещают горизонтально в смесь торфа с песком и держат при температуре около 25°С под пленкой. После укоренения молодые растения высаживают в землесмесь следующего состава: перегнойная земля, листовая, торфяная, песок (1:2:2:0,5). Можно также рекомендовать смесь листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка в соотношении 2:1:1:0,5 и добавление измельченного древесного угля.

Стеблевые черенки перед посадкой надо подсушить 1-2 дня. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре 25°C и высокой влажности воздуха.

Диффенбахию можно размножать воздушными отводками (на практике почему-то этот способ применяют редко). Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон нитками или изолентой и т.д. Что очень важно, целлофан не должен быть прозрачным. После того, как появятся корни, стебель вместе с целлофаном срезают. Предварительно удалив полиэтилен, отводок вместе со мхом высаживают в субстрат. Можно применить и баночку из-под йогурта, для чего в ней делают разрез в виде клина. В дне баночки проделывают отверстие, немного большее, чем диаметр стебля, и надевают на стебель размножаемого растения. После чего обвязывают баночку нитками и заполняют влажным мхом. За влажностью мха нужно постоянно следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые корни отомрут.
Растение размножается при высокой температуре несколькими способами. Если во время роста цветок не начинает ветвиться, необходимо срезать верхушку от уровня почвы на высоте 10 см. После этого куст станет намного пышнее, а удаленную верхушку можно укоренить. Также для размножения срезают верхушечные черенки таким образом, чтобы они имели листья и потом отросток помещают в воду. Корни обычно появляются через 2-3 недели. Сосуд с водой, в котором пускает корни черенок, необходимо обернуть пленкой или черной бумагой.

Возможные трудности

При плохих условиях содержания диффенбахия становится очень чувствительной к грибковым заболеваниям.

Листья диффенбахии живут недолго. Срок их жизни укорачивается, если растение находится в очень тесном горшке и нерегулярно поливается. В подобном случае нижние листья быстро желтеют и засыхают, ствол оголяется. Диффенбахия становится похожей на пальму, что некоторым даже нравится. Поэтому время от времени растение омолаживают, срезая и укореняя верхушку.

Наиболее частый дефект при выращивании диффенбахий в доме — некроз (засыхание) кончиков листьев, а иногда и всего края листа. Это может объясняться несколькими причинами; сквозняками, пониженной или повышенной температурой воздуха, его чрезмерной сухостью, застаиванием воды в горшке, увлажнением листьев в темное время суток или на прямом солнечном свету.

Если окраска листьев становится менее яркой, значит, растению не хватает света, в почве содержится избыток азота и недостаток фосфора, калия и микроэлементов.
То же изменение окраски плюс деформация и измельчение листьев, а также ухудшение роста свидетельствуют о защелачивании субстрата. Когда же начинают быстро вянуть и засыхать нижние листья, время подумать о перевалке.

Основание стебля мягкое и теряет цвет:
Причина - загнивание стебля. Заболеванию способствует переувлажнение почвы и пониженная температура воздуха. В начале заболевания можно вырезать пораженное место, затереть ранку толченым древесным углем и пересадить растение в свежую почву. Если поражение обширное, верхушечную часть стебля можно укоренить, а оставшуюся часть растения выбросить.

Нижние листья желтеют и сворачиваются:
Причина - низкая температура зимой или холодные сквозняки, растение сможет пережить температуру 10-12°C, но нижние листья неизбежно пострадают. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.

Утрата окраски листьев:
Причина - слишком яркий свет или попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к их обесцвечиванию. Переставьте растение на менее освещаемое место. Возможная причина – нарушение солевого баланса в почве.

Коричневые края листьев:
Причина - пересыхание почвы. Она всегда должна быть влажной, но не переувлажненной. Другой причиной может быть холодный воздух.

Повреждается: тлей, мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.

Меры предосторожности

Сок растения ядовит, имеет белый цвет и при попадании на кожу вызывает ее раздражение, а при попадании в рот вызывает опухоль слизистых оболочек рта, языка и слюнных желез. При этом человек теряет дар речи, за что на родине растение получило название «немая розга». Местным населением часто используется как яд для грызунов. При черенковании необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы сок не попал на кожу и в глаза. По окончании работы руки надо вымыть несколько раз теплой водой с мылом. Но лучше все же пользоваться перчатками.

К сожалению мой цветок не может претендовать на звание "Красавец года". Вот уже несколько лет вожусь с ним, но пока хвататься нечем

@темы: фото, комнатные растения, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, о болезнях растений, правильно удобряем, Диффенбахия, правильный полив

---

Гуэрния

[Мичурин]

Сегодня мы поговорим об интересном растении - гуэрнии. Она очень похожа на стапелию, но они все-таки разные.

Общая информация

Как только её ни называют: гуэрния, хуэрния, хорния, хюрния – это всё названия одного и того же растения. Латинское название – Huernia, принятое в современной классификации растений, является не совсем правильным с точки зрения истории его появления. Растение это было названо так в 1809 году английским систематиком Робертом Брауном в честь голландского проповедника Юстаса Хорниуса (Heurnius), жившего в XVII веке и некоторое время занимавшегося сбором новых растений на юге Африки в окрестностях Кейптауна. К сожалению порядок следования букв был немного перепутан и вместо правильного названия “Heurnia” в систематике закрепилось ошибочное – “Huernia“. Как бы то ни было, растение не становится от этого менее интересным.
Род Гуэрния насчитывает более 70 видов, которые распространены почти без исключений только в Африке. Их цветки очень красивы, но нередко обладают не совсем приятным запахом. По внешнему виду они очень схожи с цветками стапелий, но гораздо меньше по размеру – 2-4 см в диаметре.

Освещение

Гуэрния любит яркий, рассеяный свет. Лучше не допускать попадания прямых солнечных лучей, особенно летом – они могут вызвать ожоги. Оптимальное место для выращивания - окна с западной или восточной ориентацией. При выращивании на южных окнах, летом в полуденные часы следует претенять. В осенне-зимний период растение также содержат при хорошем освещении, притенение не требуется. Весной с увеличением уровня освещенности, к большему количеству света приучают постепенно, во избежание ожога.

Полив

Весной и летом поливать крайне умеренно. Давать верхнему слою почвы просохнуть. Заливание гуэрний, является частой и практически основной причиной их гибели – растение загнивает и буквально за 2-3 дня превращается в слизь. Осенью и зимой полив сокращают ещё больше и поливают крайне ограничено. Растение хорошо переносит сухой воздух и в опрыскивании не нуждается.

Подкормка

Подкармливают с весны до осени каждые две недели специальными удобрениями для кактусов или суккулентных растений в рекомендованных производителем дозах. Осенью и зимой не подкармливают.

Температурный режим

Температуру гуерния предпочитает с весны до осени умеренную или теплую, около 22-26°С. Осенью температуру понижают до 15°С, растение готовят к периоду покоя. Зимой у растения наступает период покоя — в это время желательно содержать его при прохладной температуре (14-16°С), не ниже 12°С.

Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – раз в два года. Состав земли следующий: дерновая - 1 ч., листовая - 1 ч., перегнойная - 1 ч., крупнозернистый песок - 1 ч., с добавлением древесного угля и извести. Можно использовать готовый субстрат для кактусов, добавив в него кусочки угля и известь. Горшки берут неглубокие, на дне горшка обязательно размещают дренаж.

Размножение

Размножение семенами:

Семена высевают в плошки, в легкую (песчанистую) почву. Свежие семена прорастают в течение 3-4 недель. После пикировки сеянцы высаживают в 6-сантиметровые горшки. Состав земли следующий: легкая дерновая - 1 ч., листовая - 2 ч., крупнозернистый песок - 1 ч., древесный уголь с известью - 0.1 ч., На следующий год молодые растения переваливают в 7-сантиметровые горшки, состав земли тот же.

Размножение черенками:

Для этого нужно срезать острым ножом (или просто отломить) один из боковых побегов, место среза присыпать углём и подсушить втечение суток. После этого можно сажать черенок в субстрат. Через 3-4 недели он уже достаточно хорошо укореняется и идёт в рост.

Возможные трудности

От слишком яркого полуденного солнца могут оставаться пятна или ожоги, если растение не привыкло к такому освещению после темной зимы.

При избыточном поливе стебли растения становятся вялыми, бледнеют и загнивают.

При недостатке питательных веществ или неполноценном освещении стебли вытягиваются и истончаются, растение не цветет.

Повреждается: возможно повреждение гнилями и мучнистым червецом. В целях профилактики регулярно осматривайте стебли растения. В случае обнаружения паразитов можно использовать против них следующие препараты: “Актеллик”, “Карбофос”, “Интавир” и другие системные инсектициды.

Ну а вот и мой экземпляр

@темы: фото, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, правильно удобряем, правильный полив, Гуэрния

---

Гименокаллис

[Мичурин]

Есть в моей коллекции и такое чудо. Когда мне его дали (это уже лет 10-12 назад) он у меня цвел каждый год. А вот последние лет шесть он совершенно не хочет цвести. Так что и фото выкладывать не буду. Лист, как у всех амариллисовых, ничем не примечателен. А вот когда зацветет, обязательно выложу фото. А еще в начале моего знакомства с этим цветком он каждый год давал луковички-детки. Пару раз я его пересаживала, деток раздавала и после этого ни одной детки за все это время я не видела. Может сглазил кто-то, а может я что-то не так делаю.

Итак Гименокаллис.

Общая информация

Если попробовать вольно перевести это название с греческого, то получится «гимн красоты, песнь красоты», что свидетельствует о поэтических наклонностях ботаников, описавших это растение впервые. Видимо, они были буквально очарованы оригинальностью и совершенством цветков гименокаллиса.
Гименокаллис — близкий родственник эухариса. Давним любителям комнатных цветов гименокаллис знаком под устаревшим названием «панкрациум». Есть и другое наименование, под которым он поступает из Голландии, — исмене. В Польше гименокалли называют “ Вlonczatka” (мембранный цветок), а в англоязычных странах "Spider lily" (лилией-пауком) и "перуанскими нарциссами". Луковицы доставляют в магазин в феврале — апреле. Тогда же его можно высадить в горшок диаметром 20 см, несколько заглубив луковицу или оставив на поверхности лишь ее верхушку. Смесь из равных пропорций дерновой, листовой и перегнойной земли и песка вполне их устроит.
Гименокаллисы любят яркий, но не прямой полуденный свет, хотя неплохо выносят и условия южного окна. Нежная листва испаряет много влаги, поэтому поливают гименокаллисы несколько обильнее, чем гиппеаструмы. В случае недостаточного полива листья быстро полегают, теряя тургор. Но опасайтесь даже легкого пожелтения нижних листьев — верного признака переувлажнения. При этом основания листьев становятся водянистыми и коричневеют. Гименокаллис предпочитает минеральные удобрения (раз в 3 недели в период с мая по июль). Если вы приобрели достаточно крупную луковицу, то гименокаллис ранний зацветет уже в июле — сентябре текущего года. Некоторые экземпляры при хорошем уходе цветут дважды в год.
Многие виды никогда не сбрасывают листья, лишь гименокаллис ранний способен без них обойтись в период покоя. Только ему можно устроить абсолютно сухую зимовку (лучше в холодильнике при температуре около 10°С). Остальные виды не должны сбрасывать листву, но полив сильно уменьшают с октября по февраль. Вечнозеленые виды плохо переносят пересадку, поэтому их не трогают 3—4 года. В первое время после пересадки растения желательно несколько притенить, поскольку листья немного подвядают. Вновь упругими они станут после образования новых корешков.
Есть у гименокаллисов одна удивительная особенность, о которой не пишет практически ни один автор книг по цветоводству, но которая может многократно повысить интерес к этим растениям. Дело в том, что созревшие бутоны их цветков открываются в одно и то же время суток с точностью до минут. Причем, происходит это раскрытие в течение буквально одной - двух секунд. Знающий это человек с фантазией может устроить для себя и своих друзей маленькое «цветочное шоу». Кстати, восторг зрителей усиливается волной приятного «ванильного» аромата, выделяемого раскрывшимися цветками.

Уход и содержание

Температура летом 25 - 30
Температура зимой 10 - 18

Освещение гименокаллиса: яркий рассеянный
От светлого до солнечного; отцветший гименоколлис нарциссовый можно вынести в сад, а осенью вновь забрать в помещение; его луковицы содержим зимой в сухом и прохладном месте при температуре около 10 градусов, а в марте высаживаем в новую землю.

Полив гименокаллиса: Зимой - умеренный
Летом - обильный
Летом почва должна быть постоянно влажной и не пересыхать.

Размножение гименокаллиса: Дочерними луковичками во время пересадки, семенами. Так как детки гименокаллис образует неохотно, то часто размножают его делением луковицы на 4 части.

Влажность воздуха: Если растение находится в помещении с сухим воздухом, то можно слегка опрыскивайте его сверху. Нельзя опрыскивать цветки или листья, а также луковицы в период покоя.

Пересадка гименокаллиса: Примерно раз в 3-4 года, во время периода покоя. Почва из 2х частей глинисто-дерновой, 1 части листовой земли, 1 части перегноя, 1 части торфа и 1 части песка.

Подкормка гименокаллиса: Один раз в две - три недели жидким минеральным удобрением для цветущих комнатных растений, разведенные в концентрации, рекомендованной производителем. Подкормку начинают, как только появятся молодые листья и заканчивают ее, когда растение отцветет.

Подрезание: не нуждается.

Вредители и болезни

Листья растения становятся бледно-зелеными, цветки поникают - возможно, растение долго не поливали. Во время цветения полив несколько более обильный, чтобы почва была все время влажноватая.

Цветки темнеют или чернеют - если слишком холодно и (или) сыро. Срежьте поврежденные цветки, а растение переставьте в более теплое место.

Цветки становятся бледными, на листьях появились буро-желтые пятна - слишком много солнца. Притеняйте растение от прямого солнца летом в жаркие полуденные часы.

Листья становятся очень вялыми, нижние листья желтеют - если слишком сыро. Делайте в горшке большие дренажные отверстия и хороший дренаж. Перед следующим поливом дайте почве почти полностью просохнуть.

Гименокаллис не цветет - если не был предоставлен период покоя, если в предыдущий год растение не подкармливалось, если место для него выбрано не достаточно светлое, если слишком холодно.
---------------------------------------------------------------------------------------
Антракноз - На листьях пораженных растений появляются темные пятна, а на концах листьев могут появляться темно-коричневые потеки. Способствует развитию болезни теплые влажные условия. Меры борьбы. Удаление и сжигание больных листьев. Обработка системным фунгицидом, например, фундазолом, в расчете 2 г на литр воды. Уменьшение полива, проветривание.

Стаганоспора - на луковицах появляются красные пятна, от чего это заболевание получило другое название - "красный ожог". Пятна сначала небольшие, но быстро распространяются на всю луковицу, затем на листья. Луковицу как будто вымочили в кипятке. Меры борьбы. В начале болезни - только при появлении красных пятен и полосок луковицу и все растение обрабатывают фундазолом, в расчете 2 г на литр воды. Если растение поражено сильно, то приготавливают следующую смесь: 100 г мела, 5 г медного купороса, 10г прилипателя ОП-7. Смесь разводят водой (примерно 1,5 стакана воды) до сметанообразной консистенции и обмазывают луковицу и основание листьев и цветоносов.

Возможные трудности

Гименокаллис может не цвести из-за недостатка света, питательных веществ в субстрате, переливе или пересушке земляного кома.

Из за избытка света на листьях могут появляться солнечные ожоги.

Общая вялость листвы может свидетельствовать о переувлажнении.

По причине нерегулярного полива в период вегетации растение вянет, цветки могут отвалиться.

При неправильном уходе и избытке воды в горшке развивается серая гниль.

Цветки становятся бледными, на листьях появились буро - желтые пятна - слишком много солнца. Притеняйте растение от прямого солнца летом в жаркие полуденные часы.

• Гименокаллис не цветет:

если в предыдущий год растение не подкармливалось.

если место для него выбрано не достаточно светлое.

если слишком холодно.

если не был предоставлен период покоя

@темы: фото, правильно пересаживаем, о болезнях растений, правильно удобряем, правильный полив, Гименокаллис

---

Гибискус - роза китайская

[Мичурин]

По просьбе  lirics вне очереди создан пост о китайской розе - гибискусе

У меня растут два вида

гибискус комнатный Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus rosa-sinensis принадлежит к сем. Мальвовых и насчитывает свыше 250 видов. Родиной гибискусов считают юго-восточную Азию, но они свободно растут и в Африке, и в Америке. В Америке они образуют на влажных пойменных лугах целые заросли, пышно покрытые цветами. За большую любовь к влаге там их называют “болотной мальвой”. На Гаваях гибискус считается национальным растением, называется «цветок прекрасных женщин». В Бразилии растёт гибискус раздельнолепестный, называемый “серьгами принцессы”. У него разрезные лепестки и длинная цветоножка, на которой он изящно покачивается, действительно напоминая изысканную серёжку.

Гибискусы в местах их произрастания служат не только в декоративных целях. Молодые листья и побеги употребляют в пищу как овощи. Семена, листья, плоды, корни применяют в медицине. Из семян делают ожерелья. Из цветков получают чёрную краску для волос и пурпурную - для пищевой промышленности. Кусочки сухих плодов гибискуса сабдариффа (Hibiscus sabdariffa) - непременная составляющая фруктовых чаев. В продажу поступает под названиями "Чай гибискуса", "Мальвовый чай", "Суданская роза", "Каркаде". У нас наиболее известен культивируемый как комнатное растение гибискус китайская роза (Hibiscus rosa-sinensis), или китайский розан из Юго-Восточной Азии. Как овощное пряное растние в южных районах выращивают гибискус съедобный (Hibiscus esculentus), или бамию. В районах с умеренным климатом бамию можно выращивать в теплицах и оранжереях.

Основные требования по уходу

Температура: Гибискус довольно теплолюбив. Оптимальная температура для гибискуса летом 20-22°C, зимой его следует содержать при относительно низкой температуре 14-16°C, что положительно сказывается на будущем цветении, однако может зимовать и при температуре около 20°C.

Освещение: Гибискус предпочитает рассеянный свет, без прямых солнечных лучей.
Оптимальное размещение в летний период на западных и восточных окнах.
В теплые летние дни можно выносить на открытый воздух (балкон, сад), но следует защитить от солнечных лучей, от попадания осадков и сквозняков. Если у вас нет возможности размещения в летний период растения на открытом воздухе, то следует регулярно проветривать помещение.
В зимний период обеспечивают хорошее освещение, притенение не требуется. Можно создать дополнительное освещение, используя для этого лампы дневного света, размещая их над растением на расстоянии 50-60 см, в течение как минимум 8 часов в день. В осенне-зимний период необходимо так же проветривать помещение, но следует избегать сквозняков.
При недостатке освещения растение может скудно или совсем не цвести.

Полив: Обильный с весны до осени. Почва должна быть все время влажной. Зимой умеренный. Избегайте переувлажнения или пересушки земляного кома. Не поливайте холодной водой. Воду из поддона, через полчаса после полива сливают. Для полива используют мягкую и хорошо отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Удобрение: Гибискус подкармливают полным минеральным удобрением, чередуя его с жидким коровяком (1 часть настоя на 10 частей воды). Подкормка гибискуса проводится с весны до середины августа раз в неделю; в остальное время года – 1 раз в месяц, только фосфором и калием в половинной дозе.
Влажность воздуха: Регулярно опрыскивают. Гибискусу необходимо частое опрыскивание. Из-за сухости воздуха бутоны опадают, не раскрываясь полностью. Вода не должна попадать на цветки – они покроются пятнами и опадут. Для повышения влажности воздуха можно поставить горшок на влажную гальку или керамзит, но чтобы дно горшка не касалось воды.

Обрезка:
Весной, перед цветением, молодые растения необходимо пересадить и обрезать, обычно совмещают эти два процесса. Обрезка гибискуса осуществляется для образования большого количества цветущих побегов и ускорения начала цветения. Также обрезка гибискуса повлияет на формирование пышного куста. Срезаются вытянувшиеся, высохшие и потерявшие листья побеги, здоровые побеги обрезаются наполовину. Срезы рекомендуют замазывать садовым варом, чтобы гибискус «не истёк» соком. Полученные черенки можно укоренить и получить новое красивоцветущее растение.
Чтобы увеличить декоративность кроны и стимулировать развитие большого числа молодых побегов, которые образуют цветки (цветочные почки у гибискуса закладываются на побегах текущего года), весной растение необходимо подрезать до почки примерно на расстоянии 15 см от основания. Когда начнут образовываться новые побеги, надо удалить слабые и оставить самые здоровые.
Чтобы задержать цветение до осени или зимы, растения надо пересаживать и обрезать в мае. До этого они должны находиться в состоянии покоя при очень умеренном поливе. В июле обрезают еще раз. В результате цветочные почки образуются только в начале осени. Полученные обрезки веточек можно использовать для размножения.
Гибискус способен отрастать от корня. Это свойство удобно для тех цветоводов, у которых в квартире дефицит света и площадей, и из-за которого лишний горшок с цветком в зимнее время некуда поставить. Осенью полив растения постепенно сводят к минимуму и дают опасть листьям, а затем обрезают стебли, оставив пеньки 7-8 сантиметров. В таком состоянии гибискус перезимует в прохладном месте (10-12°С) – чтобы не высохли корни, почву у гибискуса время от времени слегка увлажняют, а месяца через три-четыре растение даст свежую поросль. С этого времени его нужно выставлять на свет и поливать, не забывая прищипывать молодые побеги, так как растут они очень быстро.

Пересадка:
Пересаживать молодой гибискус необходимо ежегодно весной в горшок на 2-3 см больше предыдущего.Пересадка в марте - апреле. Обрезают после пересадки. А летом можно неоднократно прищипывать. Посуда предпочтительна просторная. Весной растение укорачивают, и пересаживают в свежую землю. Если горшок слишком велик, гибискус будет давать только новые листья.
Взрослые растения переваливают в большие горшки (1 раз в три-четыре года). Если почва не закисшая и в ней нет вредителей, можно просто заменять верхний 5-сантиметровый слой почвы на свежий питательный.
Почва - 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка.

Размножение: Размножают гибискус семенами и черенками.
Семена высевают с середины января до середины марта. Перед посадкой их замачивают на 12 часов в Эпине. Высевают в смесь торфа и песка. Плошку накрывают стеклом, поддерживают температуру 25-27°С. Использование мини-теплички или нижнего подогрева способствуют лучшему прорастанию семян. Периодически опрыскивают и проветривают. Когда у сеянцев сформируются два-три листочка их пикируют в горшочки соответствующего размера. Сеянцы цветут и плодоносят на 3-4 году жизни.
Проще размножать гибискусы черенками. Нарезают их в июне-августе с верхушек молодого прироста с 2-3 междоузлиями. Срезы обрабатывают стимуляторами роста. Черенки хорошо укореняются через 25-30 дней в комнатных парничках с подогреваемой до 22-25°С почвой (смесь торфа и песка либо чистый песок) или в горшках, накрытых стеклянной банкой, либо в воде. После появления корней их высаживают в 7-10-сантиметровые горшки, поливают теплой водой.
Для формирования куста меньшие побеги прищипывают. Молодые растения очень быстро растут, поэтому пересадка в больший по размеру горшок им может понадобиться уже через несколько месяцев после укоренения. При хорошем освещении и обильном поливе цветущие растения можно получить за 1 год.

Болезни и вредители
Гибискусы, наряду с оранжерейной тлёй, с которой обычно легко бороться (достаточно опрыскивать деррисоми или актелликом), поражаются щитовками и паутинным клещиком. Сначала необходимо этих вредителей смыть мыльным раствором, затем также произвести опрыскивание раствором актеллика.

Возможные трудности
У гибискуса появляются бутоны, но не раскрываются и вскоре опадают – не хватает питательных веществ; полив недостаточно обильный, почва сильно пересыхает; низкая температура воздуха.
Нижние листья опадают, новые отрастают желтоватые – возник хлороз листьев из-за повышенного содержания в поливочной воде хлора и кальция, при этом недостает азота и железа (нужно обязательно отстаивать воду для полива и добавлять в неё хелат железа по инструкции) или заболевание корней от переохлаждения при обильном поливе и низкой температуре или слишком сухой воздух в помещении в сочетании с высокой температурой и недостаточным опрыскиванием.
Отсутствие цветков при наличии пышной многочисленной листвы – растение перекормлено удобрениями с повышенным содержанием азота; содержание в недостаточно светлом месте; недостаточный полив в период активной вегетации;
зимнее содержание при довольно высокой температуре.
Появление на листьях грязно-розовых пятен – недостаток освещения в сочетании с избыточным питанием.
Засыхают корни растения - холодная почва.
Листья поникают и становятся вялыми -недостаток влаги.
Сохнут листья - содержание в теплом помещении зимой, слишком сухой воздух.

и

Гибискус сирийский Hibiscus syriacus

Гибискус сирийский Hibiscus syriacus относится к красивоцветущий кустарникам,этот сорт гибискус древовидный (не путать с гибискусом травянистым).

Гибискус сирийский выглядит очень привлекательно, однако в открытом грунте растет только в южных регионах. На территории Украины растет практически везде, в России сложнее, холодные зимы для него проблема. В Подмосковье в основном вымерзает, в более теплых регионах России можно рискнуть с укрытием на зиму, как для роз. Хорошо смотрится как соло, так и в группе кустарников или в живой изгороди.

Листопадный кустарник среднего размера 1,5 - 2 (3) м высотой и 1 -1,5 м шириной, очень старые экземпляры часто имеют одинаковую высоту и ширину (зависит от сорта).

Листья гибускуса сирийского расположены очерёдно, напоминают листья хризантемы, яйцевидные, 3-х лопастные, зелёные, распускаются поздно, в холодные весны молодые листья часто жёлто-белые, осенняя окраска жёлтая.


Цветение гибискуса - великолепные, экзотического вида, крупные до 12 см, очень привлекательные одиночные цветки, похожие на цветы мальвы. Цветет гибискус сирийский конца июня до конца сентября. Каждый отдельный цветок живет сутки, но пусть это Вас не пугает, ибо множество цветоносов появляются один за другим очень долгое время, и по всей высоте куста. Этот факт делает сам куст грандиозно величественным и неотразимым. Лепестки у цветка очень нежные. Увидев его однажды, Вы будете очарованы и влюблены в него. Некоторые так и окрестили гибискус - «Цветком любви»

Место произрастания гибискуса: солнечное, на плодородной и водопроницаемой почве, регулярный умеренный полив. Для более обильного цветения рекомендуется подкармливать гибискус фосфорсодержащими удобрениями.

Этот красивоцветущий куст растёт быстро и нуждается в формировании путём обрезки (весной следует укорачивать побеги на 1/3 длины, а летом прищипывать быстрорастущие ветви).

Садовый гибискус сирийский имеет множество сортов. Среди них и разные по окраске и по форме цветка растения. Цветы гибискуса сирийского бывают и просты и махровые. Вот фото самых популярных сортов гибискуса сирийского.

Популярные формы гибискуса сирийского: 'alba' с белыми цветками, 'rosea' с розовыми, 'rubra' с красными цветками, 'rosea plena', 'rubra plena' и 'purpurea plena' с махровыми розовыми, красными и пурпуровыми цветкаими соответственно, 'coerulea' - голубая, 'speciosa' - с махровыми розовыми цветками, имеющими тёмно-розовые пятна и полосы на лепестках, 'monstrosa' имеет простые белые цветки с тёмно-розовым центром, 'variegata' - пурпурные махровые цветки и бело-пёстрые листья.

Гибискусы сирийские цветут на побегах текущего года и хорошо переносят обрезку; реагирует на длительные периоды засухи опаданием бутонов, теплолюбивое растение, устойчиво к городским условиям. Легко размножаются черенками.

Использование гибискуса сирийского в ландшафтном дизайне:
кустарникхорош в стриженных и штамбовых формах, в контейнерах, в изгороди, одиночных и групповых посадках нескольких тонов сразу.Еще можно посадить молодые кустики гибискуса, не разветвленные три вместе, разных цветов. Когда они достигнут где-то см 50 сплести их косичкой, получится как бы штамбовое деревце и цвести оно будет разными цветами. Получится очень красиво, необычно, Вы приятно удивите своих гостей, они не срузу поймут как такое возможно.

Кстати! Есть вариант для суровых зим: занести гибискус в горшке на веранду, подвал, а весной вынести в сад, и можно и не пересаживать, так и держать в горше, только щепетильнее относится к поливам и удобрениям.

@темы: фото, комнатные растения, правильно пересаживаем, правильно удобряем, правильный полив, Гибискус

---

[hmurka]

Доброго времени суток, уважаемые сообщники!

Иду к вам с просьбой о помощи. Многим растениям необходим зимой период покоя, подразумевающий весьма умеренные параметры микроклимата, однако я столкнулась с проблемой - зимой дома всегда адски жарко и сухо (порядка 30 градусов и 5-10% влажности) - батареи еще советские и жарят будь здоров. Летом же проблема другая - на окне цветы моментально сгорают, солнце светит в окно почти весь день. Думала сделать матовое стекло, но боюсь, что тогда зимой цветы помрут без света =(
На другой квартире раньше много цветов разводила, а вот теперь даже не знаю как быть. Роза у меня в результате умерла, хоть и опрыскивала я ее регулярно, остались только пеларгонии, гортензия и папоротник. Хочется снова садик развести, благо и подоконники огромные, и страшно, что все так же погибнет.
Посоветуйте, как можно исправить ситуацию?

@темы: прошу совета, питомцы на подоконнике

---

А мне подарили...

[Мичурин]

Сегодня была в гостях и мне подарили три новых питомца: абутилон, колумнею и кампанулу (жених-и-невеста).

Сегодня пост буден посвящен абутилону.

Общая информация

Abutilon – «дающий тень» или комнатный клён назван так за сходство его листьев с листьями клёна. Ещё его называют «канатником», потому что в Индии волокнистая масса Абутилонов используется для изготовления мешковины и канатов. Abutilon Mill (род Абутилонов) имеет около 100 видов кустарников семейства мальвовых в тропических и субтропических поясах Земли.

Кустарник обильно ветвящийся, большие 3-5 лопастные листья длиной до 10 см своими изящными вырезами действительно похожи на листья клёна, колоколообразные цветы иногда одиночные, а иногда собраны по несколько.

Есть формы для сада, а также сорта с пёстрыми листьями, с цветками красного или жёлтого цвета, с множеством тычинок. Гибридные формы цветут дольше, имеют более широкую палитру цветов и разнообразие форм цветков и листьев. Используют Абутилон чаще всего для больших помещений и зимних садов. При желании можно подобрать разные виды кустарника так, чтобы добиться постоянного цветения круглый год. С Абутилоном интересно эскпериментировать: можно прививать пестролистные формы к видам с зелёными листьями.

Уход

Освещение. Абутилон при всей своей неприхотливости больше всего боится сквозняков. В остальном же выращивать его легко даже для начинающих цветоводов: держите его на свету или в лёгкой тени, выдержит он и несколько часов прямого солнца. Летом выносите на воздух, обеспечив защиту от дождя, ветра и резкой перемены освещения, которые могут привести к тому, что листья и цветки опадут. Зимой же устройте ему яркое освещение, при необходимости используя люминесцентную подсветку.

Температура. Температурный режим летом в пределах 25°С, зимой Абутилону комфортно при 12-15°С, не менее, иначе он сбросит листья.

Полив. Полив обильный с начала марта вплоть до осени, желательно регулярно опрыскивать листья. В зимнее время давать почве подсыхать между поливами, опрыскивать время от времени.

Подкормка. В период роста и цветения каждые две недели желательно подкармливать Абутилон удобрениями – органическими и минеральными.

Обрезка. Абутилон за весну и лето хорошо разрастается, если за ним правильно ухаживать, но чтобы он имел красивую крону, его в самом конце зимы необходимо обрезать на половину высоты, а в период роста очищать от слабых и лишних побегов, не давая кустарнику слишком густеть, а также подвязывать к опоре.

Пересадка. Пересадку нужно проводить весной, до цветения: молодые растения – каждый год, зрелые – каждые 2-3, используя субстрат со слабокислой или нейтральной реакцией (pH около 6) из дерновой, листовой и перегнойной земли (по 1/3 каждой) с добавкой песка. Всего на пару сантиметров в диаметре новый горшок должен быть больше прежнего, поскольку Абутилон хорошо цветёт только тогда, когда корням в горшке тесновато. Абутилон хорошо растёт на гидропонике.

Размножение семенами. Размножение производят почти малоодревесневшими черенками или семенами. Семена сеют ранней весной в субстрат, состоящий из песка и торфа, на глубину 5 мм, ежедневно опрыскивая и проветривая. При температуре 16°-20°С всходы появятся через три недели. При семенном размножении происходит расщепление родительских признаков, поэтому пестролистные сорта Абутилона семенами не размножают.

Размножение черенками. Весной же с концов молодых побегов нарезают черенки на отрезки длиной 10-12 см с тремя листьями, удаляют бутоны и укореняют в постоянно влажном песочно-торфяном субстрате или при температуре 21°-23°С в воде в течение четырёх недель. Лучше всего сделать тепличку. Укоренившиеся саженцы пикируют в горшок диаметром 7 см. Для размножения можно использовать также черенки, оставшиеся после обрезки.

Трудности выращивания

Резкий перепад температур, слишком обильный полив либо, наоборот, пересушивание растения могут стать причиной потери растением листьев или бутонов.

Самая вероятная причина бледных листьев – недостаточная освещённость. Если растение долго стояло в тени, то количество света нужно добавлять постепенно. Зимой неплохо добавить искусственную подсветку.

Недостаточная влажность воздуха или почвы, а иногда и того, и другого может стать причиной сухих и темных кончиков листков. Время от времени опрыскивайте воздух вокруг растения.

Если растение сбрасывает нижние листья, то скорее всего растению не хватает питательных веществ. Подкормите его.

Самыми распространенными вредителями являются: трипсы, паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка, белокрылка, тля.

А вот тот экземпляр, который достался мне

@темы: фото, комнатные растения, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, правильно удобряем, абутилон, правильный полив

---

сохранение цветов для оформления

[Воин рода Вьюнка]

Видела много картинок где срезанными цветами и листьями оформляют блюда и прически (не свадебные, а просто крепят цветы к волосам). Как сохранить цветы и листья до этого момента? Чем именно их крепят к волосам?

@темы: цветы, обращения в массы, идеи цветочного оформления

---

Герань

[Мичурин]

Ну кто хотя бы раз в жизни не видел это растение? Наверняка всем хорошо известна красная герань в горшке - любимица наших бабушек. Надо сказать, что этот общепризнанный атрибут мещанского уюта до сих пор украшает подоконники не только жителей нашей страны, но и европейцев. Вот только правильное название этого цветка - пеларгония, и разнообразию его современных сортов и их окраски может позавидовать любой. Кроме того, выращивать его теперь принято не на подоконнике, а в саду или на балконе. Латинское название: Pelargonium. В оранжереях, зимних садах, на наших подоконниках цветут различные сорта герани (или пеларгонии): плющевидная, крупноцветковая английская, душистая с резными листьями, сорт с запахом мускатного ореха или апельсина, яблока и другие. Особенно милы мне небольшие кустики ампельной формы с очень красивыми цветами звездчатой формы и сочными плющевидными листьями.

Название происходит от греческого 'geranion', уменьшительное от 'geranos' — журавль. Уже Диоскорид использовал это название для отдельных представителей семейства и указывал на форму плода, напоминающую клюв журавля или аиста. Герань — одна из любимых цветоводами культур. Отметим сразу, что не следует путать растения из рода Geranium (герань) и растения из рода Pelargonium. Их часто в просторечье называют геранью и выращивают в комнатах, а летом выносят в открытый грунт. В Германии герань называют Storchschnabel, что значит «аистиный нос», в Англии и США — Cranesbill, «журавельник». В Болгарии герань называют "здравницей" за лекарственные свойства большинства видов.

История цветка

Герань и пеларгония относятся к семейству гераниевых. Но герань - жительница средней полосы, а большинство сортов пеларгонии происходят из саванн Южной Африки. Поэтому этот цветок любит солнце и легко переносит недостаток влаги. Оба названия "герань" и "пеларгония" произошли из греческого языка. Первое из них переводится как "аист", а второе, как "журавль", так как форма плодов этих растений своим видом напоминает клюв аиста.

В своем нынешнем "культурном" виде этот цветок впервые появился еще в Голландии в XVI веке. В Европе же пеларгонии появились в конце XVII - начале XVIII в. Но если тогда это была всего лишь африканская экзотика, то XVIII и XIX веках пеларгония стала одним из самых популярных цветов, имеющих около тысячи сортов. Особенную популярность она приобрела в Великобритании, став символом викторианского стиля "доброй старой Англии".

В прошлом столетии велась большая селекционная работа по выведению многочисленных гибридов и сортов. Были получены пестролистные растения, выведены карликовые формы, сорта с белыми и двухцветными, а также махровыми цветками.

Помимо своей красоты, герань создает вокруг себя положительную ауру. За ней легко ухаживать, она редко подвергается заболеваниям, требует умеренного полива и не слишком питательной земляной смеси, устойчива к засухе, обладает высокой жизнестойкостью. Однако следует соблюдать определенные правила выращивания и ухода за этими очаровательными растениями.

Не удивительно, что пеларгонии во всем мире так любят. За ними легко ухаживать, их легко размножить, они долго цветут крупными и красочными соцветиями.

Сорта гераней

Всего выделяют 6 групп пеларгоний:

зональные (садовые);
плющелистные (ампельные);
английские крупноцветные (королевские или домашние);
пестролистные;
душистые;
суккулентные.
Последние три группы представляют интерес в основном из-за своих листьев, крупноцветная выращивается только в комнате, а вот зональная и плющелистная пеларгонии - это прекрасные растения для сада и балкона, которые теперь можно размножать семенами. О них расскажу подробнее.
Пеларгония зональная получила свое название благодаря своим листьям с подковообразными полосами ("зонами"). Родиной зональной пеларгонии является Южная Африка. Сейчас выведено множество сортов, у которых рисунок листьев сам по себе привлекательнее цветов. Разнообразные по окраске и количеству лепестков цветки собраны в многочисленные полушаровидные зонтики на длинных безлистных цветоносах. Цветки бывают практически всех оттенков (кроме чисто-синего и чисто-желтого), и даже двухцветные, простые или махровые. Имеются пестролистные формы, пригодные главным образом для цветников. Высота растения от 25 до 50 см.

Это растение можно сажать как на клумбе, так и в балконные ящики или в контейнеры. В этом случае, с наступление холодных осенних месяцев вы сможете легко убрать растения в дом.

Герань зональная обладает фитоцидными свойствами. Листья ее имеют своеобразный запах, однако, не для всякого человека приятный. Старые герани можно омолаживать, срезая верхушечный побег для укоренения.

Пеларгония плющелистная. Этот сорт пеларгоний весьма неприхотлив, очень быстро образует множество побегов до 90 см длиной с листьями напоминающими листья плюща, украшенных кистевидными соцветиями разнообразной гаммы: не только красной и розовой, но и снежно-белой и черно-фиолетовой. Идеальным считается выращивание плющелистной герани в корзинах и ящиках.

Уход за геранью

в правильно созданном цветнике герань быстро разрастается, и ее плотные кусты препятствуют росту сорняков. Поэтому уход за посадками герани довольно прост. Это тщательная прополка цветников в мае до появления массы листьев. В это же время почву рыхлят и в нее вносят вразброс комплексные минеральные удобрения. Хорошо герань реагирует и на внесение золы. В дальнейшем уход заключается при необходимости в поливе, а после увядания цветов надо срезать отцветшие побеги. Осенью, в конце сентября, у гераней с незимующими листьями обрезаются надземные побеги и укладываются в компостную кучу. Герани с зимующими листьями обрезать нельзя. Герань черноглазая требует подвязки. У герани луговой при летней обрезке иногда наблюдается вторичное цветение осенью.
Молодые побеги прищипывают, когда появляется 4-5 пар листьев. Это делают для увеличения количества побегов и лучшего цветения. Обрезают растения обычно осенью, оставляя несколько нижних листьев (не меньше двух). Обрезанные ветви можно укоренять. Если за зиму растение сильно вытянулось, то его надо обрезать ещё и весной.

Исключение из этого правила составляют крупноцветные, королевские пеларгонии. Они зацветают обычно на второй год после посадки и не обрезанные цветут обильнее, чем когда их обрезают. Отцветшие цветки и пожелтевшие листья надо удалять. При этом листья лучше обрезать, а не отламывать, чтобы не вызвать загнивания стебля.

Лучшая температура для периода покоя пеларгоний, который наступает зимой, 10-15 градусов при минимальном поливе. Пеларгонии не любят пересадок. Пересаживать их надо только в том случае, если горшок стал явно мал. Подкармливают герани калийными удобрениями, если это готовое цветочное удобрение, надо следить, чтобы в нём было малое количество азота. Иначе будет много листвы и мало цветов.

Размножение

Все герани легко размножаются черенками в течение всего года, наиболее благоприятное время для черенкования - февраль-март и июль-август. Лучше возобновлять герань, срезая верхушечный побег для укоренения. При черенковании срезанный черенок вначале слегка подвяливают и высаживают в субстрат, содержат в сухом состоянии (поливают редко и не опрыскивают).

Пересадка

Ежегодно молодые герани надо пересаживать. Делается это весной до начала роста. Емкость для корней должна быть небольшой, иначе сильно разовьются облиственные побеги, но растение не зацветет.Для возделывания гераней пригодна смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2:2:2:1).

Болезни и вредители

изредка повреждается бурой пятнистостью, мучнистой росой. Для того чтобы избежать мучнистой росы срежте растение после цветения или в начале периода увядания. После срезания следующие отростки будут крепче. Появятся новые листочки, которые частично переносят зиму. Большие, кустистые виды можете скосить после цветения. Они снова вырастают и чаще всего цветут вторично. При грибных заболеваниях, проявляющихся в появлении бурых пятен на листьях, эти листья срезаются и сжигаются. Случаи грибных заболеваний отмечаются во влажные, холодные годы и не оказывают решающего влияния на состояние растений.
Желтеющие нижние листья. Причина: если листья остаются упругими или у них сохнут только края - причиной является недостаток влаги. Если листья вялые или загнивают - дело в избытке влаги. В обоих случаях листья могут опадать
Покраснение краев листьев. Причина: слишком низкая температура. Отодвигайте горшок подальше от окна в морозные ночи.
Потемнения основания стебля. Причины: заболевание черной ножкой. Заболевшее растение уничтожают. В дальнейшем используйте простерилизованную почву и избегайте ее переувлажнения.
Оголенные стебли; опадение нижних листьев. Причина: недостаток света - пеларгонии светолюбивы.
Водянистые мягкие подушечки на листьях. Причина: отек - незаразная болезнь, связанная с переувлажнением почвы. Уменьшите полив.
Серая плесень на листьях. Причина: серая гниль, вызываемая грибком Botrytis; возникает при переувлажнении почвы. Заразная болезнь - удалите пораженные листья, обработайте системным фунгицидом, лучше проветривайте помещение и уменьшите полив.
Отсутствие цветков на пеларгонии домашней. Причина: если растение выглядит здоровым, то вероятная причина - слишком теплый воздух зимой.

Полезные свойства герани

Несмотря на то, что за несколько сотен лет традиционная медицина сделала внушительный шаг вперед, интерес к народным способам лечения по-прежнему не угасает.
Одно из самых популярных растений, к которому чаще всего обращаются при проблемах со здоровьем — это герань.

На Европейский континент герань попала в конце XVII века, как декоративное растение, привезенное из Южной Африки.
Широкое распространение, как целительное средство, герань получила лишь в середине XIX века. Герань называли цветком «городской бедноты», и все потому, что малосостоятельные люди верили в чудодейственную силу герани впитывать ядовитый воздух, угар и даже сырость.
Не имея научных подтверждений таких свойств герани, тем не менее они ни капли не ошибались.
Проведенные опыты с геранью подтвердили этот факт. В целях эксперимента на листья герани наносили капли жидкости с бактериями стафилококка, и уже через три часа все бактерии погибали.
Чтобы полностью убедиться в полученных результатах, эксперимент был продолжен.
Герань поместили в закрытое пространство, создав идеальную среду для выживания микробов, однако и в данном случае через шесть часов все микробы погибли, а все потому, что герань выделяет бактерицидные вещества, которые убивают микробы. Герань не только очищает воздух, но еще и отпугивает насекомых, что крайне актуально в летнее время.
Сфера действия герани настолько велика, что перечислить все крайне тяжело. Герань обладает антисептическим, обезболивающим, мочегонным, противоотечным, бактерицидным антивирусным, кровоостанавливающим и противодиабетическим действием.

Герань нормализирует сердечный ритм, улучшает проводимость сердечной мышцы и стимулирует кровоток. А лист герани, приложенный к запястью поможет нормализоваться артериальное давление.

Герань регулирует работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Тем, кто страдает болезнями желчного пузыря и болезнями почек, очень полезно держать герань в доме, ее присутствие улучаешь физическое состояние больного. Такое же благотворное действие герань оказывает на людей, страдающих хроническим гастритом с повышенной кислотностью.


Успокаивающе действует герань на нервную систему человека. Герань — отличный антидепрессант, она улучшает настроение и снимает напряженность. К тому же прекрасно активизирует умственный и физический потенциал пожилых людей.

Для пожилых людей герань — хорошее средство в борьбе с радикулитом. Компресс из измельченных листьев герани на ночь поможет справиться не только с радикулитом, но и с остеохондрозом.

Листья герани способны уменьшить боль и снять воспаление. Для этого следует размять их, как следует, и приложить к больному месту.
Незаменима герань при отите, компресс с геранью за три — четыре процедуры победит боль.
Для приготовления компресса следует взять 5-12 свежих листьев герани и растереть их в кашицу. В полученную массу добавить 2-3 столовые ложки ржаной, овсяной или гречневой муки, 1-2 столовые ложки камфорного спирта. Полученную массу выложить вокруг уха, а в само ухо закапать 1-2 капли масла герани. Утеплите ватой и сделайте повязку на ночь.

Множеством полезных и лечебных свойств обладает масло герани.

Впервые такое масло было получено в 1819 году французским химиком Реклузом из многолетнего вечнозеленого полукустарника, из семейства гераниевых.

Масло герани обладает антисептическим, бактерицидным антивирусным, обезболивающим, мочегонным, противоотечным, вяжущим, кровоостанавливающим и противодиабетическим и другими действиями.

Такое масло регулирует работу ЖКТ, печени и почек, и к тому же снимает депрессию, не зря во Франции цветок герани прикалывали на грудь молодой девушке. Цветочный и женственный аромат герани создавал легкое романтическое настроение и был символом женского счастья.

Масло герани помогает отрегулировать гормональный обмен, избавляет от болезненных менструаций и борется с мигренью.
Восточная медицина практикует применение масла герани при онкологических заболеваниях.

Гераниевое масло успешно применяется и в косметологии. Оно оказывает противовоспалительное действие на чувствительную и поврежденную кожу, способствует быстрой регенерации клеток после ожогов и обморожения.Добавление пары капель эфирного гераниевого масла в воду во время паровой чистки лица сделает процедуру более эффективной. Также можно добавить гераниевое масло в готовые маски для лица, в пропорции 1 г гераниевого масла на 5 г. продукта.


Гераниевое масло стимулирует лимфообращение и выводит токсины, что делает его полезным в борьбе с целлюлитом. При массаже используйте 5 капель гераниевого масла на 10 мл массажного масла.
Гераниевое масло отлично сочетается с маслом жасмина, апельсина, лаванды, лимона.


Можно приготовить гераниевое масло самим. Для этого нужно растереть свежие листья и цветы, 1 стакан полученной кашицы поместить в стеклянную посуду и залить половиной стакана неразведенного медицинского спирта. Плотно закрыть крышкой. Посуда должна быть прозрачной, а настой должен занимать 1/2 объема. Поставить емкость на солнце на две недели. После чего добавить доверху оливковое или кукурузное масло, снова закрыть и выставить на солнце еще на две недели. После чего отцедить и хранить в плотно закрытых емкостях.

Широко применяются настои и отвары герани.

При поносе, дизентерии, гастрите, ревматизме и подагре пьют настои из травы герани. Для приготовления отвара следует настоять 2 чайных ложки травы в 2 стаканах холодной кипяченой воды на протяжении 8 часов. Всю порцию пьют в течение суток.
Отвары герани хорошо помогают при бессоннице. Также рекомендуют пить отвары из трав герани для растворения камней в почках: 1 столовую ложку измельченных корней герани залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения и кипятить 10 минут на слабом огне. После чего настаивать один час, процедить, добавить воду до первоначального объема.

Отвары и настои травы хорошо помогают при бессоннице, эпилепсии и шизофрении.
Для растворения камней в почках и мочевом пузыре применяют отвар, приготовленный следующим способом: 1 столовая ложка измельченных корней, заливают 1 стаканом холодной воды, доводят до кипения и кипятят на слабом огне 10 минут. Затем настаивают на протяжении 1 часа, процеживают и добавляют воду до первоначального объема. Рекомендуется принимать по 2 столовые ложки 8-10 раз в день за 20 минут до еды или через 1 час после еды.

Сок герани прекрасно регенерирует кожу, возвращает здоровый цвет лица.
Измельчите стакан листьев и цветков герани, отожмите сок и слейте в формочки для льда. Утром пройдитесь кубиком льда по лицу. Лицо посвежеет и приобретет естественный цвет.

Свежий сок герани также применяют в качестве кровоостанавливающего средства. При носовом кровотечении вставить в ноздрю ватку, смоченную в соке травы. Для остановки маточных и геморроидальных кровотечений из свежей травы герани делают сок и принимают по 20-30 капель каждые 2-3 часа.

Ну и напоследок фото этих красивых цветов

Ну а я могу похвастаться пока только одним видом, эта герань у меня все лето растет на улице в открытом грунте. Цветет бесконечно. Да вот собственно и она

Остальные виды пока не имеют презентабельного вида, я их недавно купила. Как разрастутся - покажу.

@темы: фото, комнатные растения, Герань, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, о болезнях растений, правильно удобряем, растения и здоровье, правильный полив

---

Аихризон

[Мичурин]

Не знакомое название? Может просто вы его по-другому называете? Ну, к примеру, дерево счастья или любви...

Ну как бы вы его не называли, а выглядит он так Вспомнили? Ну, а теперь подробнее о нем.

Общая информация

Аихризон — комнатный цветок, иначе в народе называют «деревом любви», представляет собой небольшой кустарник диаметром 20 — 30 см, достигающий в высоту 30 см.

Растение Аихризон относится к семейству Толстянковых, в природе произрастает в трещинах скал, в большинстве случаев на Канарских и Азорских островах, а также острове Мадейра.

Отличительной особенностью Аихризона являются вид и форма его листьев — мясистые, темно-зеленого цвета, покрытые пушком, с белыми короткими волосиками, они как бы находятся в шубке. За необычную форму листочков, напоминающую сердечки, к нему прикрепились два красивых народных названия — «Дерево любви» и «Дерево счастья».

Прямые или слегка искривленные мясистые стебли Аихризона практически не одревесневают и очень сильно ветвятся даже без операций прищипывания. Супротивнорастущие некрупные опушенные листочки округло-яйцевидной или веретеновидной формы собраны в розетки, расположенные на верхушках стеблей. Окраска включает все оттенки зеленого с вкраплениями белого, серого, красного и желтого. При повреждении листовые пластинки начинают источать неприятный запах. В комнатных условиях растение цветет при правильном уходе, главным образом, в апреле или мае. Соцветие — щиток или метелка; сами цветки мелкие и звездчатые красной, желтой или кремовой окраски. По окончании периода цветения розетка, давшая цветонос, отмирает.

Секреты ухода

Освещение. Аихризон — любитель яркого рассеянного света, для создания которого можно использовать марлю или тюлевую занавеску. Лучшее местоположение растения — окна с западной или восточной экспозицией. А вот с южной стороны для предупреждения солнечных ожогов потребуется притенение. Для равномерного роста кроны следует периодически поворачивать горшок с цветком.

Температура. К данному внешнему фактору Аихризон не очень придирчив. В весенне-летний период цветения достаточно 20-25 градусов, а осенью и зимой можно содержать растение при 8-10 градусах тепла. В помещениях с более высокой температурой будут вытягиваться побеги и опадать листья. Поэтому не стоит располагать цветок вблизи отопительных приборов.

Полив. О необходимости полива можно судить по тургору (вздутию) листьев и побегов растения. Своеобразным тестом служит легкое надавливание на крону ладонью. Если чувствуется вялость — Аихризону требуется влага, в случае пружинистого ощущения – от полива можно отказаться. Обильное увлажнение после полного просыхания субстрата чревато загниванием корней и оснований побегов. Поэтому поливать растение нужно небольшими порциями: регулярно весной-летом и значительно реже зимой. Увядшие и сморщенные листья — прямая подсказка, что цветок давно мучает жажда.

Влажность. В принципе не играет существенной роли, так как Аихризон хорошо переносит сухой воздух помещений. Полезной процедурой является периодическое омовение под теплым душем. Только вот в период покоя (осенние и зимние месяцы) такой процесс растению противопоказан.

Подкормка. Весной и летом для улучшения самочувствия в период возможного цветения Аихризон подкармливают через каждые две недели. Рекомендуется использовать комплексные удобрения для суккулентов с низким содержанием азота.

Обрезка. Есть два варианта выращивания Аихризона: в виде кустика или штамбового деревца, с очищенным от ветвей стволом. Чтобы сформировать красивую крону, нужно вырезать слабые образования и прищипывать верхушки молодых побегов. Делать это следует в течение всего вегетационного периода развития и роста растения. В условиях слишком теплой зимовки Аихризон вытягивается и деформируется. Обновить его можно за счет обрезки или укоренения черенков.

Цветение. Наступает у двух-трех годовалого Аихризона при условии прохладной и светлой зимовки, редкого полива и тесного горшка. Во время цветения, которое может длиться в течение полугода, растение теряет до 80 % листьев. По окончании данного периода следует обрезать все цветоносы и увеличить полив. При сильном листопаде можно провести небольшую обрезку старых побегов.

Пересадка. Необходимость весенней пересадки Аихризона определяется по мере заполнения горшка корнями. В связи с мелкой корневой системой растения рекомендуется использовать неглубокие емкости или кашпо. Особые требования к почве отсутствуют. Здесь подойдет субстрат из песка и дерновой земли либо же смесь дерновой, листовой и перегнойной земли с песком в соотношении 4:1:1:1. Полезными добавками станут кусочки угля или кирпичная крошка. На дне горшка требуется хороший дренаж. Первый полив обычно проводят спустя 4-5 дней после пересадки: очень осторожно, маленькими порциями, дабы не допустить загнивание корневой системы. Для выращивания лучше всего подойдут глиняные горшки, обеспечивающие высокую пористость и воздухопроницаемость.

Время цветения Аихризона зависит от вида и, при соблюдении определенных условий (небольшой размер горшка, умеренный полив, прохладная зимовка), приходится на апрель — май. При правильном уходе растение может цвести красными или желтыми соцветиями в виде метелок в течение полугода. В этот период Аихризон теряет больше половины своих листьев.

Обеспечивая яркий свет и умеренный полив растению, Аихризон будет сохранять свою зеленую листву долгое время и, как говорится в простонародье, чем больше листочков на этом деревце, тем больше любви в доме.

Размножение

Размножают Аихризоны семенами или черенками. Высеивают семена в неглубокие плошки, заполненные листовой землей (1 часть) и песком (0,5 части). Уход за посевом сводится к опрыскиванию и ежедневному проветриванию плошек, закрытых сверху стеклом. Появление всходов можно наблюдать уже спустя две недели. Сеянцы пикируют в общие ящики на довольно близком расстоянии 1×1 см и размещают их близко к источнику света. Состав земли при этом меняется: 0,5 части легкой дерновой, 1 часть листовой и 0,5 части песковой фракции. По мере разрастания сеянцы высаживают по одному в маленькие 5-7-сантиметровые горшочки. Количественная пропорция дерновой, листовой земли и песка составляет 1:1:1. Дальнейшее содержание осуществляется при 16-18 градусах и ежесуточном поливе растений.

При размножении черенками их предварительно подвяливают в сухом темном месте на протяжении нескольких часов. Для последующего укоренения используют подходящие емкости с влажным песком, вермикулитом (слоистым минералом, в структуре которого содержится вода) или же смесью субстрата для суккулентов и песка. Укоренившиеся черенки и листья следует пересадить в отдельные 5-7-сантиметровые горшки. Состав земли и уход аналогичны сеянцам.

Виды

Аихризон домашний (Aichryson x domesticum) — низкорослый кустарник высотой до 30 см и почти такого же обхвата – 15-30 см. Мелкие мясистые листочки булавовидной формы и размером 2×1 см собраны в розетки, пластинки опушены белыми короткими волосками и имеют зеленую окраску без вкраплений. Период цветения довольно длительный: при правильном уходе он растягивается на целые полгода — с весны до осени. Цветонос длиною 10-20 см имеет ароматные желтые цветки.

Аихризон очитколистный (Aichryson sedifolium) — довольно густой суккулентный полукустарник с прямыми тонкими веточками высотой 15-40 см. Полутора сантиметровые мясистые листья булавовидной формы собраны в розетки диаметром около 13 см. Сами пластинки липкие светло- или желто-зеленые с красноватыми пятнами на ребрах и верхушках. Опушение у этого вида отсутствует. Крупные кистевидные соцветия длиною 2-7 см украшены золотисто-желтыми цветками. Особенностью Аихризона очитколистного является частичный листопад, который приходится на период покоя растения. Этот вид не переносит переувлажнения почвы. Цветения стоит ожидать весной – примерно в апреле-мае.

Аихризон рыхлый, он же распростертый (Aichryson laxum) — некрупный суккулентный кустарник квадратных размеров: высота и диаметр могут достигать 40 см. Листья опушены белыми короткими волосками и собраны в розетки. Ромбовидные зеленые пластинки на длинном черешке имеют 1,5-3 см в длине и около 1 см в ширине. Полугодовой период цветения наступает весной. Соцветия представляют собой крупные кисти длиной до 30 см с золотисто-желтыми цветками. Для Аихризона рыхлого весьма характерно сбрасывать большую часть листьев по окончании периода цветения. Само растение при этом не погибает.

Аихризон извилистый (Aichryson tortuosum) — небольшой декоративный кустарник, у которого диаметр листовых розеток и высота побегов равнозначны: они составляют 15-30 см. Светло-зеленые ромбовидные мясистые листья опушены прозрачными белесыми волосками. Пластинка имеет короткий черешок и достигает размеров 2×1 см. Преимущественно весеннее цветение может длиться до полугода.

Аихризон точечный (Aichryson punctatum) — травянистый суккулент высотой до 40 см. Побеги зеленовато-коричневые, покрытые бело-прозрачными волосками. В целом, опушение у стебля несколько более густое, чем у листьев. Розеточные мясистые пластинки, расположенные на длинных черешках, имеют ромбовидную форму и светло-зеленую окраску. Край листа городчатый. Мелкие звездообразные ярко-желтые цветки собраны в соцветие – рыхлый щиток.

Особые трудности

Сильно оголенные побеги. Причиной является излишне теплая зимовка. Для омоложения растения рекомендуется срезать розетки или верхушку стебля, которые затем укоренить.

Сморщенные листья. Говорят о недостатке влаги. Нужно помнить, что зимой в прохладном помещении полив хоть и редкий, но обязательный.

Вытянувшиеся стебли. Прямое доказательство недостатка освещения, которое может привести к полной потере декоративности.

Обильное опадение листьев. Данное явление может оказаться следствием нескольких причин. Например, сильное переувлажнение земляного кома, излишнее пересушивание либо длительное пребывание под губительными солнечными лучами. Листопад, наступивший в осенне-зимний период, свидетельствует о высокой температуре в помещении. В этом случае растение переносят в прохладное светлое место, где оптимальным режимом будут 8-10 градусов выше нуля. Для исключения загнивания корней в период роста и развития Аихризон поливают регулярно, давая субстрату просохнуть до половины высоты горшка. По окончании цветения опадение листьев является нормальным явлением, которое вовсе не означает болезнь или гибель растения.


И как всегда несколько фото этого растения

А это мой питомец

И к моим предыдущим постам фото моих "детей"

Алоэ

Бегония

Правда она бедняжка пострадала у меня на улице от сильной жары и ветра

Гемантус

@темы: фото, любимые цветы, комнатные растения, правила посадки, питомцы на подоконнике, о болезнях растений, правильно удобряем, правильный полив, аихризон

---

Помогите, опознать незнакомца?)

[J.Moro]

Началось все с того, что моя мама проходя мимо чужого цветника увидела ЕГО и влюбилась. Но спросить его имя у владельцев не получилось, ввиду отсутствия оных на даче.
Я не смогла опознать, этого красавца,(хотя чем-то он похож на аквилегию:susp так что надеюсь на ваши познания.
Качество фото не ахти,т.к. сделано с телефона. И еще одна важная деталь, цветок очень высокий 1,5-2 метра росту.

ЦВЕТОЧЕК

@темы: кто ты такой?

---

С днем рождения, Кокоро!!!

[Мичурин]

@темы: обращения в массы

---

Последний месяц лета

[Мичурин]

Итак, наступает последний месяц лета. С одной стороны как-то и жалко, что большая часть лета - позади. А с другой стороны уже и утомились от сумасшедшей жары, бесконечных поливов шлангами, испепеляющего солнца, которое обжигает своими беспощадными лучами все, что так бережно и с любовью садили весной. Но как бы мы не уставали, все-таки надо продолжать работы в саду и огороде.

Август знаменит своими щедротами. Иногда он бывает теплее июля, однако ночи уже становятся более прохладными и долгими. В августе собирают урожаи с большей части растений и делают заготовки на зиму.

Работы на приусадебном участке
- Тщательно выпалывайте сорняки. Не давайте им осемениться. Этим вы облегчите себе борьбу с сорняками в будущем году.
- Не забывайте поливать растения.
- Опрыскайте вишню 11%-ным раствором сернокислого калия: это благоприятствует лучшей закладке плодовых почек будущего урожая.
- Проверьте приживаемость сделанных прививок, при необходимости ослабьте повязки.
- Прищипните верхушки веточек смородины и яблони. Это позволит культурам лучше подготовиться к зиме и обильнее цвести и плодоносить в следующем году.
- Вторая половина августа — лучшее время для посадки земляники. Закончить эту работу необходимо не позднее первой половины сентября, иначе растения не успеют хорошо укорениться до наступления заморозков.
- Для осеннего пользования можно посеять шпинат, салат и укроп.
- В цветнике приступают к делению и посадке ирисов, флоксов, пионов и других многолетников.
- Цветущие гладиолусы подкармливают зольным щелоком. Готовят его так: 1 стакан золы ошпаривают кипятком и разводят в 10 л воды.
- В конце августа—начале сентября производят деление и посадку пионов.

ПЛОДОВЫЙ САД

Подготовка к зимнему покою
В августе плодовые деревья заканчивают рост. Для повышения зимостойкости их в начале августа неплохо подкормить фосфорно-калийными удобрениями или золой. С середины июля—начала августа полностью прекращают рыхление приствольных кругов и во многих случаях поливы. Особенно это относится к тем деревьям, которые в летний период бурно росли и однолетние побеги которых достигли 40—50 см.

Урожаи без потерь
Не рекомендуется снимать мокрые после дождя или росы плоды. Если вы все же это сделали, просушите их в помещении. В жаркие солнечные дни оставляйте урожай в тени деревьев или сразу же убирайте в холодильник. Нагретые солнцем плоды скорее всего перезреют и загниют.

«Яблочный» год
На деревьях с большим урожаем во избежание перелома сучьев или разламывания кроны ветви внутри кроны прикрепляют толстой проволокой к стволу. Еще лучше сделать прочное металлическое кольцо возле ствола и прикрепить к нему ветви. Чтобы проволока не врезалась в кору, сучья и ствол обкладывают деревянными дощечками или кусками старых шин. Вместо этого можно применить зонтичную чаталовку — подвязку сучьев к вертикальной опоре типа мачты.

Обрезка малины
Как только вы собрали урожай малины, обрежьте отплодоносившие стебли. Чем раньше это сделать, тем меньше на участке будет вредителей и инфекции. Вырезайте больные и сломанные побеги. Не оставляйте пеньков: на них накапливается много инфекции. Оставьте до весны и сильные, и слабые побеги — так будет лучше задерживаться снег. А весной произведите корректировочную обрезку. У ремонтантных сортов малины нужно отрезать все отплодоносившие стебли и побеги этого года. Ремонтантную малину можно обрезать как другие виды, урожай от этого не уменьшится и не увеличится, но зато растянется период плодоношения.

Повышение урожая смородины
В августе нельзя медлить со сбором ягод черной и красной смородины. В противном случае не только теряется их питательная ценность, но и создаются менее благоприятные условия для закладки хороших почек под урожай будущего года.

Новые посадки земляники
Не размещайте новые грядки для земляники в местах, где рос картофель или томаты, — там земляника наверняка будет поражена инфекциями или вредителями. Лучше выбрать для нее место, где росли зеленные культуры и корнеплоды.
Землянику размещают в два ряда, так растениям хватает и света, и воздуха. Однако еще лучше сделать гряду для каждого ряда. Прикройте гряды темной пленкой. Если вы собираетесь размножать землянику усами, сажайте растения чуть свободнее и каждый сорт отдельно.

Профилактика болезней
Если вы обнаружите на ягодниках листья, пораженные ржавчиной, после сбора урожая опрыскайте кусты раствором железного купороса (300—400 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (40—50 г на 10 л воды). Хорошее средство для борьбы с тлей и клещами - настой чеснока.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Быстрый урожай
У низкорослых сортов томатов для ускорения созревания плодов обрезают сухие желтые листья, а кисти с плодами поворачивают к солнцу, укладывая на стебли или на специальные опоры. Главное, чтобы плоды не лежали на земле. Чтобы томаты быстрее созревали, в середине августа верхушки плодоносящих побегов прищипывают и удаляют цветочные кисти. Плоды на последних все равно не успеют сформироваться.

Фитофтора томатов
Для предупреждения фитофторы томаты опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды) или раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением 1 стол, ложки стирального порошка. Можно также дважды опрыснуть томаты настоем чайного гриба или обработать поверхность плодов настоем чеснока. Измельчите зубчики на мелкой терке, добавьте двойное количество воды и, смачивая раствором вату, протрите все плоды. При появлении фитофторы на отдельных кустах томатов плоды немедленно снимают, а кусты ликвидируют. Для борьбы с фитофторой не высаживайте томаты на одном и том же месте чаще чем через 3—4 года и подальше от томатов сажайте картофель.

Ускоренный рост
Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет рост плодов огурцов и томатов, а также кочанов салата. Источником углекислоты в теплицах и парниках может быть разведенный коровяк или птичий помет. Бочки или ведра с ними ставят в торцах. У плодовых и овощных растений плоды растут главным образом в ночные часы, когда к плодам поступает усиленный приток органических веществ из листьев.

Томаты на семена
На семена отбирают здоровые плоды скороспелых сортов (только не гетерезисных!) со второй кисти. Их нельзя опрыскивать ростовыми веществами и ядохимикатами. Снимают плоды тогда, когда они приобретут яркую окраску и станут мягкими. Томаты разрезают поперек и чайной ложкой вынимают мякоть с семенами. Ее помещают в стеклянную посуду и оставляют при комнатной температуре на 2—4 дня. Затем семена промывают водой, раскладывают на бумаге и просушивают.

Профилактика мучнистой росы
Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка или зеленной жижи. Готовят настой так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до верха водой, перемешивают и оставляют бродить на трое суток. Затем настой процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3. Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до 17 часов) до окончания плодоношения.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

Размножение маргариток
Для сохранения расцветки и махровости маргаритки размножают делением кустов. В августе кусты выкапывают, делят на части и сажают на новое место. В следующем году маргаритки снова обильно зацветут. Лучше всего развиваются и цветут маргаритки на рыхлых воздухопроницаемых и хорошо удобренных почвах. В сырой почве маргаритки могут не пережить зиму.

Взрослые и дети
Мускари, или мышиный гиацинт, — нетребовательное растение. Ему не важна почва, он растет и цветет в затененных местах, морозоустойчив и хорошо цветет без выкапывания 2—3 года. Но все же луковицы мускари в конце августа лучше ежегодно выкапывать. Отделите от луковиц детки и снова посадите: взрослые луковицы на глубину 4 см и на расстоянии 5—6 см друг от друга, а детки — на глубину 2 см и на расстоянии 3— 4 см.

Почему увядают астры
Фузариоз чаще всего поражает астры, когда они уже зацветают. На заболевших растениях желтеют и скручиваются листья, а головки бутонов поникают и растение начинает увядать. Чтобы этого не произошло, сеют семена, обработанные раствором формалина (1 часть формалина на 400 частей воды). Семена погружают в него на 20—25 минут. Кроме того, астры не сажают на одном месте несколько лет подряд. В почву, предназначенную для посадки астр, не вносят свежий навоз.

Почва для сирени
Лучшее время посадки сирени — август. Кустики сирени сажают вместе с листьями. Листья сирень сбрасывает только в октябре. Перед посадкой побеги умеренно обрезают и слегка укорачивают длинные корни. Сирень нетребовательна к почвам. Она плохо растет только на очень тяжелых кислых почвах. В тени она может вообще не цвести. Сирень также может погибнуть, если в почве более двух—трех суток застаиваются талые воды.

Деление астильбы
Астильба — морозостойкое растение из семейства камнеломковых. Размножают ее делением корневищ. В августе растение выкапывают и делят на части так, чтобы в каждой были 2—3 побега и часть корней. Разделенные растения сразу же высаживают в грунт на расстоянии 30— 40 см друг от друга. Посадки поливают, а затем мульчируют перегноем слоем 3—4 см. Кустики астильбы, посаженные в августе, на следующий год зацветают. Их можно не выкапывать в течение 4—5 лет и даже дольше.

Размножение крокусов
Крокусы размножают детками. В начале июля выкапывают клубнелуковицы, подсушивают на воздухе в тени и затем отделяют мелкие луковички — детки. Их высаживают в середине августа—начале сентября в хорошо обработанную, рыхлую, удобренную почву на глубину 10 см на расстояние 5 см друг от друга. Они зацветут через 2 года.

Ароматные малютки
Подснежники ценятся за очень раннее цветение — порой их ароматные колокольчики видны уже из-под тающего снега. Эти невысокие растения цветут всего 1—2 недели. Уже в июне их листья начинают засыхать. Когда листья отомрут, луковицы выкапывают и сразу же или через 1,5— 2 месяца хранения высаживают на постоянное место. Хранят луковицы подснежников в ящиках с песком в сухом прохладном помещении. Высаживают в августе—сентябре на глубину 25 см на расстояние 10—15 см друг от друга. Подснежники очень эффектны при посадках большими массивами под листопадными деревьями, а также на альпийских горках.

Увядание клематиса
Это заболевание вызывается различными грибами, в результате чего у растения увядают целые побеги. Прежде всего клематисы заболевают на чересчур тяжелых почвах, в которых застаивается влага. Особенно легко поддаются заболеванию крупноцветкове Гибридные сорта. Пораженные части растения следует срочно обрезать до здоровой древесины. Грибы часто проникают и в почву. Место прививки у клематисов расположено на глубине 7—10 см от поверхности почвы, поэтому порой больному растению приходится делать радикальную обрезку.

Посадки под плодовыми деревьями
Сажая декоративные растения под плодовыми деревьями, важно учитывать размер и форму их корневой системы, а также то, будет ли им достаточно света под кроной. Слаборастущие карликовые плодовые деревья развивают поверхностную корневую систему, которая почти не оставляет места для посадки других растений. Травы и слаборослые многолетники растут тут только в исключительных случаях, при регулярных подкормках и поливе. При уходе за высаженными здесь растениями почву можно обрабатывать только совсем поверхностно, чтобы не повредить корни деревьев. Под крупными плодовыми деревьями можно сажать практически любые травянистые многолетники.

Август - время деления ирисов
Ирис бородатый накапливает питательные вещества в толстых корневищах. В сырой почве корневища могут загнить, поэтому ирис бородатый сажают на возвышенных местах.
Ирис сетчатый в суровое время года концентрирует энергию в луковицах. Уже спустя несколько недель после цветения его листья желтеют.

@темы: календарь работ

---

Гемантус

[Мичурин]

Следующей станцией по цветочному ликбезу будет цветок с необычным названием гемантус. У меня растет гемантус белоцветковый.

Общая информация
Гемантус белоцветковый - из семейства амариллисовых. Его родина - Южная Африка.
Род гемантуса впервые был описан Карлом Линнеем в 1753 году. В последствии ботаники еще долго переписывали родословное дерево гемантуса, относя его то к одному роду, то к другому. И только в 1984 году 21 представитель гемантусов был вынесен в единый отдельный род. Название рода гемантус происходит от греческих слов «haemo» и «anthos», означающих «кровь» и «цветок», название «кровавый цветок» было дано гемантусу потому, что большинство видов имеет имеет цветки красного цвета. Причем цветки гемантуса не похожи ни на один из амариллисовых - гемантус трудно спутать с другими. Хотя из крупной запасливой луковицы с кожистой туникой-оболочкой во время выгонки прорастает типичная для семейства цветочная стрелка, до того, как гемантус отрастит листья, он еще похож на гиппеаструм или амариллис. Вместе с листьями он еще больше похож на кливию. Но после роспуска обнаруживается типичное цветение для луковичных. Округлой формы зонтичное соцветие гемантуса состоит из множества мелких цветочков красного (у некоторых видов белого) цвета, и из каждого мелкого цветка отходят длинные выразительные тычинки. Вокруг соцветия часто имеется четыре мясистых и кожистых прицветника того же оттенка, что и соцветие. По мере созревания цветки гемантуса выделяют нектар и большое количество пыльцы, начинают издавать не приятный аромат и способны самоопыляться. После опыления на стрелке гемантуса образуется завязь, плоды - ягоды округлой формы, размером около 1-2 см, с выраженным ароматом и окраской от белого, розового оранжевого до ярко-красного цвета. Темно-бордовыми семенами гемантус можно размножать. Первое цветение от сеянцев наступит не ранее чем через 5-6 лет. Высевать семена гемантуса необходимо свеже-собранными, они быстро теряют всхожесть.
Луковица обычно округлая, иногда несколько сжатая с боков, зеленая, до 12 см в диаметре, большая часть луковицы расположена над землей. Листья в двусторонней розетке, строго супротивные, сравнительно толстые, укороченно-ремневидные, на верхушке закругленные, 15-20 см длиной, 6-9 см шириной. Они темно-зеленые с нежным опушением по краям. Обычно их всего 2-4 штуки, очень редко - 6.
Цветет гемантус в августе-сентябре. Цветки собраны в плотный зонтик на конце безлистного цветоноса 20 см длиной, частично окружены пятью беловато-зелеными прицветниками. Цветки состоят из белых тычиночных нитей и желтых пыльников.
Гемантус может стоять на солнце, но предпочитает все же рассеянный свет. От перегрева на освещенном ярким солнцем подоконнике кончики листьев будут белеть и увядать от ожогов.


Уход за растением

Местоположение: гемантус предпочитает яркий рассеянный свет, но от прямых солнечных лучей следует притенять, иначе растение может получить ожоги: кончики листьев станут белыми и отомрут. Идеальным местом для него будет окно восточного или западного направления. От южного окна растение следует отодвинуть на 2 м. Летом гемантус можно выносить на веранду или в сад, но следует защитить от прямых солнечных лучей, от попадания осадков и сквозняков.

Температура: в период осень-начало зимы, когда гемантус (скадоксус) переходит в состояние относительного покоя, во время которого он сбрасывает листья и стебель, растение (луковицу) содержат при температуре 12-14°C. Вечнозеленые виды зимой содержат при 15°C. В летнее время температура должна быть умеренной (20-22°C).

Полив: с весны до осени должен быть умеренным, следя за тем, чтобы между двумя поливами верхний слой субстрата подсох. Гемантусы легче переносят нехватку воды, чем ее избыток. Гемантус Катарины поздним летом и осенью поливают значительно меньше, чтобы засохли листья. Зимой поливают очень ограниченно. Воду используют мягкую, отстоянную в течение суток.

Влажность воздуха: влажность воздуха для гемантуса не играет существенной роли – хорошо себя чувствует в сухом воздухе жилых помещений. Но комнату, в которой содержится растение, необходимо часто проветривать, и регулярно мягкой тряпкой и теплой водой смывать с широких листьев оседающую на них пыль.

Подкормка: в период роста и вовремя цветения вносят органическое удобрение каждые 2—3 недели. Осенью и в период покоя растение не подкармливают.

Пересадка: гемантус болезненно переносит повреждение корней, поэтому после пересадки растение стараются не тревожить ближайшие 3-4 года. Пересаживают ранней весной незадолго до периода роста в легкую питательную земляную смесь, состоящую из равных частей дерновой, парниковой и лиственной земель с добавлением костной муки и торфа. Для гемантусов лучше подобрать широкие, но не глубокие горшки. При пересадке луковицеобразную часть стебля нужно оставлять над поверхностью земли. На дно горшка следует положить слой керамзита для дренажа.

Размножение: гемантус размножают семенами, но чаще всего
детками- луковичками. Весной во время пересадки отделяют
молодые луковички,образовавшиеся рядом с основной луковицей, и сажают в отдельные горшочки. Цветение наступает через 3-4 года.

Можно опробовать размножение листовыми черенками. Для этого отделяют от растения один из внешних (старых) листьев вместе с мясистым основанием, прикрепленным к донцу. Срез обрабатывают порошком древесного угля, подсушивают один день и высаживают в смесь торфа и песка (1:1) для укоренения. Уход такой же, как за листовыми черенками. Через некоторое время у основания возникнут новые луковички, которые отделяют и высаживают в обычный субстрат для доращивания. Полученные из листовых черенков растения зацветают через 3-4 года.

Вредители: гемантус чаще всего страдает от нападения щитовки и красного паутинного клеща. При высокой температуре вредители размножаются очень быстро. Регулярно осматривайте растение. Щитовки, защищенные восковым панцирем, можно увидеть на нижней и верхней стороне листьев. Особый вред наносят бродяжки, которые расползаются по листьям, высасывая из них соки. Листья сохнут и опадают. Необходимо щитки удалить мягкой щеточкой. Эффективны опрыскивания карбофосом или рогором.

Красный паутинный клещ доставляет гемантусу много хлопот. Он активно размножается и опутывает листья растения тончайшей паутиной. На листьях появляются бурые сливающие пятна, затем листья желтеют и засыхают. Необходимо обмыть листья теплой водой. Сильно зараженное растение обработать инсектицидным мылом или актелликом.

@темы: фото, комнатные растения, правила посадки, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, правильно удобряем, правильный полив, гемантус

---

Бегония

[Мичурин]

Второй в моем списке стоит бегония. У меня растет бегония зимоцветная.

Бегония — агротехника выращивания

Цветок для тех, кто верит в сказку

Бегония (Begonia) — семейство бегониевых. Родиной более 1000 видов этого единственного в семействе рода являются Средняя и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия. Род назван в честь губернатора Гаити Мишеля Бегона. Завезена в Европу примерно в 1700 году. Растение с прекрасными крупными листьями очень быстро привлекло внимание цветоводов-любителей и хорошо прижилось во многих странах мира. Среди бегоний есть однолетние и многолетние травы, полукустарники, кустарники и лианы. К тому же выведено уже более двух тысяч сортов бегоний.
Растение на любой вкус

Удивительный и красивейший цветок, который давно занял по праву одно из первых почетных мест в коллекциях и сердцах цветоводов. Разновидностей и сортов так много, что все невозможно перечислить. В начале культивировали декоративно-лиственные виды бегонии, позже увлеклись бегонией вечноцветущей, а в последнее время отдают предпочтение клубневым бегониям.

Поговорим о самых распространенных сортах бегонии и новинках селекции. Все виды бегоний имеют ряд общих признаков. Цветы у них только однополые, а листья имеют асимметричную форму «слоновых ушей» — центральная жилка делит лист на две неравные части. Листья и стебли этих роскошных растений часто густо опушены, причем волоски могут быть как мягкие и нежные, так и достаточно грубые. Листья бывают окрашены в различные оттенки: их верхняя сторона может быть покрыта серебристыми, золотыми, красными и желтыми пятнами, которые образуют прекрасные и неповторимые узоры.

Декоративно-лиственные бегонии можно разделить на два типа или две сортогрупы — королевские бегонии с небольшим количеством крупных, цельнокрайних листьев, с широкими яркими полосами по темному основанию и гибриды бегонии диадемы часто с многочисленными небольшими или среднекрупными, зазубренными по краю или вырезными листьями, в окраске которых преобладают розовые, зеленоватые и серебристые тона. В условиях наших комнат гибриды бегонии диадемы более выносливы, чем королевские.

Условия содержания

Среди бегоний выделяют четыре основные группы: клубневые, красивоцветущие, лиственные и кустарниковые, хотя у любой бегонии есть своя изюминка - сказочной красоты цветы, либо неповторимые узорчатые крупные, бархатистые листья.
Условия содержания для всех бегоний практически одинаковые. Один из красивейших комнатных цветов — Бегония — влаголюбивое растение, но от избытка воды может погибнуть.
ВНИМАНИЕ! Поливать только мягкой отстоянной водой и обязательно давать верхнему слою почвы просохнуть между поливами на 2-3 см. Никогда не поливать вечером, и не мочить листву при поливах.
Опрыскивание не обязательно, но желательно увлажнять воздух вокруг горшка. Легкий теплый душ не только смоет пыль и грязь с вашей любимицы, но и непрошенных гостей-вредителей. После душа листва должна полностью просохнуть.
УЧТИТЕ! Ни в коем случае не применяйте для опрыскивания и поливов холодную воду. Очень важно поддерживать стабильность влажности воздуха (без резких перепадов).

Хорошо чувствует себя бегония в пределах от 15 до 22оС, неплохо переносит понижение температуры до 13оС, однако надо помнить — при этом очень не любит частых и резких перепадов температуры, от этого легко может сбросить свои роскошные листья — сказочное украшение.
В период бутонизации температура желательна 20оС, после зацветания ее можно снизить до 15оС. Требуют покоя в течение двух–трех месяцев, во время которого клубни находятся в прохладном, темном, сухом помещении, в это время закладываются цветочные почки. Однако нужно помнить, что даже кратковременное понижение температуры (ниже 12оС) может привести к гибели растения.

Бегонии — достаточно неприхотливые растения, очень хорошо себя чувствуют в легкой полутени. Прямые жаркие лучи солнца снижают декоративность прекрасной бегонии, обжигают листья, что ведет к их увяданию и осыпанию. Поэтому, если горшок стоит на южном окне, обязательно прикрывайте растение.
Очень важно: для бегоний противопоказано поворачивание горшка к свету, что приводит к сбрасыванию листьев и бутонов. Желательно пореже беспокоить капризную красотку.

Листья очищают влажной тряпочкой или мягкой кисточкой, можно сдувать пыль потоком прохладного воздуха с помощью фена.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Совсем не рекомендуется использовать люстрирующие растворы, которые могут вызвать ожоги, особенно у наиболее "опушенных" разновидностей. Крупные нижние листья, которые соприкасаются с почвой во избежание появления пятнистости и гниения, удаляют.
К почве привередливо

Что касается почвы, это весьма привередливое растение. Предпочтительна специальная, готовая землесмесь для бегоний. В любом случае, если у вас нет возможности приобрести такую смесь, то приготовленная самостоятельно почва должна быть питательной, несколько грубоватой. Предпочтительнее лиственная в смеси с перегноем, торфом и песком.

Высокий слой дренажа из керамзита является обязательным условием для успешного выращивания растения. То же относится и к подкормкам — удобрения комплексные, специально для бегоний. Удобрять в период активного роста и цветения регулярно, каждые 10 дней.
Очень важно: после пересадки в свежий субстрат не подкармливать 2 месяца!

Взрослые растения пересаживайте в свежую почву регулярно, каждой весной. Нельзя сажать слишком глубоко во избежание загнивания, корневая шейка должна всегда находиться над землей.

Болезнь легче предупредить

Заболевание растений легче предупредить, чем лечить вашего зеленого друга.
1. Стебли и листья растения загнивают, на отдельных участках появляются серо-белый налет. Самый страшный и главный враг бегоний — мучнистая роса (Erysiphe) — на поверхности пораженного органа образуется мучнистый налет (место, словно припорошено мукой). Спасает обработка соответствующими фунгицидами. Следует помнить, что мучнистая роса развивается очень активно при высокой (60–100%) влажности воздуха и плохой вентиляции.
Появления грибных инфекций можно избежать путем стерилизации почвы соответствующими препаратами. Старый проверенный "дедовский способ" против мучнистой росы и других грибковых заболеваний — настой золы. Готовиться он очень легко: зола 200 г на 5 л воды замачивается и настаивается 5 суток. После чего процеживается и опрыскивается заболевшее растение 2 раза в неделю.

Очень хорошее средство, которое избавляет от грибковых заболеваний (серая гниль) и отлично повышает иммунитет растения — отвар хвоща. 300 г свежей травы или 3 полные столовые ложки сухой замочить на 24 часа в 3 л холодной воды, вскипятить и томить на медленном огне 30 минут. Охладить, процедить и разбавить водой 1:5, опрыскивать 1-2 раза в неделю.

2. Листья сохнут, скручиваются и имеют очень нездоровый вид. Бутоны опадают еще до открытия — слишком высокая температура в помещении при пониженной влажности воздуха. Следует снизить температуру, почаще опрыскивать воздух вокруг растения. Очень полезно поместить горшок с растением во влажный торф.

Размножение

Семенное размножение
Семена бегонии очень мелкие: в 1 г содержится 50-80 тыс. шт. Для их прорастания необходимы особые условия: пониженная температура, высокая влажность, яркий рассеянный свет, хороший воздухообмен. Всходы появляются на 5-20-й день в зависимости от температуры во время прорастания семян и срока их хранения.

Субстрат готовим из дерновой (или лесной из-под липы, орешника) земли и торфа (1:2). Хорошо аэрированную дерновую землю (после культивирования зерновых) берем на пашне в пойме реки Оки, весенние разливы которой обогащают эти угодья плодородным илом, дополняют песком. Грунт пропариваем 20-30 минут в соковарке или, рассыпав слоем в 2-3 см, ошпариваем кипятком для обеззараживания. Торф, обладая бактерицидными свойствами, способствует уничтожению патогенной микрофлоры и поддержанию биологического равновесия в почве, поэтому его не пропариваем. Основная опасность — серая плесень, появляющаяся в результате переувлажнения, высокой температуры и застоя воздуха.

Техника посева. Используем деревянные или с дренажными отверстиями пластиковые ящики (последние предпочтительнее) высотой 5-6 см, которые заполняем субстратом, не досыпая до верхнего края 1 см, обильно поливаем. Сверху добавляем мелкопросеянный через сито субстрат (слой 1-2 мм) того же состава, который сразу же пропитывается влагой и готов для посева. Если земляная смесь оказалась суховатой, то ящик можно поставить в неглубокий поддон с водой. От полива размывается верхний слой.
Чтобы семена бегонии были хорошо видны, их перед посевом смешиваем в чашке с небольшим количеством пылевидного мела. Затем влажным указательным или средним пальцем касаемся семян, прилипшие легким постукиванием стряхиваем в ящик и раскладываем на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Посевы не присыпаем субстратом и не поливаем, чтобы водой не смыть семена. Ящик накрываем стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставим в теплое (20-24°С) место, например, на подставку около отопительной батареи.

Условия выращивания. Свет для прорастания семян не обязателен. Через 3-4 дня после посева начинаем ежедневно проверять (с помощью лупы), не наклюнулись ли семена. При появлении корешков даже у нескольких семян ящик переносим в светлое прохладное место (подоконник). При 12-16° сеянцы формируются крепкими и коренастыми. В противном случае, даже за сутки у них вытягивается подсемядольное колено, и они поражаются серой плесенью. Если на подоконнике слишком жарко от батареи, то ящик можно приподнять на 60-50 см. Для культивирования сеянцев подходят окна любой экспозиции, кроме северной.

Свои первые бегонии я вырастил на полке в верхней части окна в ящике 20x15 см. Зима в тот год выдалась суровая, отопление работало плохо, поэтому нижняя часть стекла покрывалась льдом. Но, благодаря случайному стечению обстоятельств, оказались выполнены все необходимые условия для успешного выращивания сеянцев. В последующие годы дом подключили к ТЭЦ, в квартире стало гораздо теплее, да и зимы случались с оттепелями. Как следствие — перегрев, вытягивание и полегание от плесени некоторых сеянцев.

В ящике под пленкой или стеклом относительная влажность воздуха составляет около 90%, и влага в субстрате сохраняется 20-30 дней. Полив в этот период может погубить растения. Но иногда почва все же пересыхает, тогда утром или днем увлажняем ее из пульверизатора, а после испарения с листьев капель воды вновь закрываем пленкой.

Низкая освещенность, как и переувлажнение, может привести к гибели сеянцев, поэтому всходы необходимо досвечивать (4-5 часов вечером) люминесцентными лампами, расположенными на расстоянии 5-10 см от верхнего края ящика. Ламп устанавливаем столько, чтобы промежуток между ними был не более 5 см. На день их снимаем для более эффективного использования естественной освещенности. Можно обойтись и без досвечивания, но тогда нужны узкие (10-15 см) посадочные ящики, которые ставят вплотную к стеклу (при необходимости в 4-5 ярусов). В этом случае даже в пасмурную погоду, если за окном лежит снег, естественной освещенности (25 клк) вполне достаточно для развития сеянцев.
Иногда семя прорастает вверх корешком, который потом, изгибаясь, касается субстрата, и зародыш развивается нормально, формируются зеленые семядоли.

Использование пестицидов для борьбы с вредителями не желательно из-за опасности погубить всходы. Можно выращивать бегонии из семян в стерильных условиях, но дома это очень трудно!

Уход за сеянцами. Важно, чтобы субстрат в ящиках не пересыхал. Во время оттепелей помещение необходимо проветривать. После появления первого настоящего листа, примерно через месяц, приступаем к пикировке. Пинцетом или шилом переносим сеянцы с комочком земли в свежий субстрат того же состава и размещаем их на расстоянии 1 см друг от друга, присыпаем субстратом, обильно поливаем через мелкое сито или из пластиковой бутылки с 10-15 отверстиями в крышке и уплотняем почву вокруг. После того, как высохнут капли на листьях, ящик накрываем пленкой и ставим в светлое прохладное место. Если температура в помещении выше 18°, то сеянцы не укрываем, чтобы не «запарить» их. В этом случае нужно ежедневно увлажнять всходы кипяченой или дистиллированной водой. В пасмурную погоду их лучше не поливать, так как за день влага с листьев не успевает испариться, а из-за ночного понижения температуры сеянцы могут загнить. Если ящик стоит на южном окне, то в середине апреля, во избежание запаривания, пленку снимаем совсем, но в этом случае бегонии надо периодически увлажнять.

Когда листья растений сомкнутся, приступаем к второй и третьей пикировкам, пересаживая сеянцы в свежий субстрат на расстоянии соответственно 2 и 3 см друг от друга, поливаем, просушиваем, накрываем ящик пленкой.

Чем больше пикировок (иногда приходится делать четвертую) и смен субстрата, тем быстрее формируются клубни. В начальной стадии бегония развивается своеобразно: мелкие листья растут очень медленно, а клубень постепенно становится крупнее, запасая питательные вещества, которые со временем пойдут на образование новых листьев в случае повреждения корня или «пересушки» растения.
Через 10 дней после второй пикировки можно начать подкормки жидкими минеральными удобрениями, проводя их с интервалом в 10 дней.

В мае бегонии можно перенести в горшки, добавив в субстрат перегной, золу и выращивать сеянцы как комнатные растения.

Посадку в открытый грунт проводим, когда минует опасность заморозков (В Рязани — 10-20 июня), предварительно закалив сеянцы. С середины мая выставляем ящики с бегониями на несколько часов в день в безветренное, полутенистое место. Образовавшиеся в «тепличных» условиях листья могут засохнуть, но вместо них вырастут молодые, привычные к содержанию в открытом грунте. Клубень уже сформирован. Он и даст питание для роста этих листьев. В теплую погоду ящики можно оставлять на улице на всю ночь. На участке бегонии сажаем на расстоянии 10-15 см друг от друга. Почву мульчируем перегноем, посыпаем золой. Для нормального развития и роскошного цветения растения необходимо регулярно поливать, а также вносить перегной (2-3 раза за лето). На открытых солнечных, продуваемых ветром местах бегонии растут плохо, предпочитая тенистые уголки в саду, у дома, стеклянную или пленочную теплицу, парник. Бегонии быстро развиваются после теплых летних дождей, когда относительная влажность воздуха повышается, и хоть на несколько часов устанавливается погода, сходная с тропической. Летом 2002 г. я взял с собой на Кавказ посаженные в одноразовые стаканчики сеянцы бегонии, чтобы подарить знакомым. Но так случилось, что растения остались у меня, и во влажном воздухе черноморского побережья прекрасно цвели без пересадки. Несмотря на высокую температуру воздуха (33-34°), я поливал их раз в 3 дня. И мне подумалось: «Вот — оптимальное место для выращивания бегоний».

Сроки посева. Начинающим цветоводам сеять семена этой культуры лучше 1-10 марта, когда растет освещенность и длина дня, повышается температура. В это время уже можно открывать окно для проветривания помещения, не боясь заморозить всходы. Но эти бегонии за лето образуют мелкие клубни (1-2 см в диаметре), которые зимой надо хранить по специальной технологии. К тому же не все экземпляры успевают зацвести.

На следующий год, приобретя некоторый опыт, можно посеять бегонии в первых числах февраля, на третий — в начале января (оптимальный срок). За лето у сеянцев образуются клубни диаметром 3-4 см, которые зимой хорошо переносят сухое хранение.

Верхушечные или листовые черенки от клубневых бегоний, выращенных из семян, редко удается укоренить.

Специальная технология зимнего хранения мелкого посадочного материала

Клубни размером 1-2 см при обычных, условиях, содержания к весне сильно усыхают. Поэтому осенью после выкопки клубни, не обламывая стебля, с земляным комом пересаживаем (можно вплотную) в ящик глубиной 10-15 см и засыпаем субстратом.

Всю зиму растения умеренно поливаем, содержим в светлом, прохладном (10-16°) месте, при этом у большинства из них надземная часть остается зеленой. В марте-апреле бегонии трогаются в рост. Перенесенные в начале лета в открытый грунт они за сезон образуют клубень достаточных размеров для зимнего хранения.

Вегетативное размножение

Чаще всего бегонии разводят черенками, выломанными из клубня в начале или в конце вегетации. В первых числах марта клубень проращиваем во влажном субстрате, при 18-20°, на свету, притеняя от прямых солнечных лучей пергаментом или марлей. Побеги высотой 10-15 см, кроме одного, осторожно выкручиваем из клубня, подсушиваем при комнатной температуре в течение 5-6 часов и сажаем, заглубляя на 2-3 см в смесь торфа и песка (1:1), накрываем стеклом или пленкой. Субстрат должен быть постоянно влажным, но от сильного переувлажнения черенки могут загнить. Через 20-30 дней у побега появляются корни, и его можно пересадить для доращивания. За лето у черенка образуется розоватое утолщение — зачаток будущего клубня. Такие «полуфабрикаты» зимой храним по специальной технологии.

Второй срок вегетативного размножения наступает в конце августа-сентябре. Перед выкопкой отделяем от клубня все побеги с листьями. Черенки сажаем на глубину 3-4 см в свежий субстрат и до весны содержим в комнатных условиях на свету, умеренно поливая. У растений все листья, кроме верхушечных, желтеют и отмирают. Нижняя часть черенка уплотняется, пробковеет и хорошо хранится в теплых и влажных условиях всю зиму, даже если надземная часть высыхает. Весной сохранившиеся черенки пересаживаем в свежий субстрат для дальнейшего культивирования.

Размножение частями клубня. При весеннем проращивании клубень бегонии можно разрезать на части так, чтобы каждая делёнка имела побег высотой не более 5-6 см. Срезы припудриваем пылевидным древесным углем, подсушиваем в течение 3-4 часов. При посадке делении заглубляем наполовину. После укоренения верхнюю часть присыпаем субстратом до основания побега. Этот способ размножения полезен для омоложения 4-5-летних клубней. Дальнейший уход за делёнками ничем не отличается от выращивания бегоний из целых клубней.

@темы: любимые цветы, комнатные растения, правильно пересаживаем, питомцы на подоконнике, о болезнях растений, правильно удобряем, правильный полив