Мичурин
Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее - наша задача.
23.11.2015 в 22:59
Пишет sykkyb:



Да простят меня мои северные читатели...

фото сделаны 22.11.2015, на улице +14 и немного пасмурно. Вот такое окончание осень в этом году...







URL записи







Хризантемы
— непревзойденные цветы осени. Однако любовь человека к ним, изучение их биологических закономерностей роста, развития привели к разработке такой технологии выращивания в хорошо оборудованных автоматикой теплицах, что сейчас они могут цвести к любому заданному сроку, независимо от времени года.



Культура хризантем, пожалуй, одна из немногих в человеческой цивилизации Древнего Востока, оказавших такое большое влияние на современное состояние цветоводства в мире. Хризантемы в некоторых странах и сегодня используются не только как декоративные растения, но и как пищевые, лекарственные.



В результате длительного отбора и направленной селекции из мелкоцветных форм дикой флоры преимущественно с желтой окраской цветов было получено большое разнообразие сортов по форме, размерам, окраске соцветий и срокам цветения.



Японию называют Страной Хризантем. Хризантемы выращивают в каждом дворе, изображают на картинах, монетах, гербе Японии, им посвящены стихи и песни, из них составляют неповторимые композиции — «икебана». И, пожалуй, только там мог появиться такой восточный афоризм: «Если хочешь быть счастливым, всю жизнь выращивай хризантемы».



Цветы хризантем являются отличным срезочным материалом для букетов, они хорошо транспортируются, очень долго стоят в воде, не теряя своей прелести. Декоративные формы незаменимы для выращивания в горшочной культуре для оформления интерьеров зданий. А мелкоцветные сорта не могут, пожалуй, сравниться ни с чем в период массового цветения, особенно в озелении городов южных зон бывшего Союза.

В данной статье Вы ознакомитесь с некоторыми биологическими особенностями хризантем, узнаете, как их размножают и выращивают, чем они болеют, какими вредителями повреждаются и как с этим бороться.



Хризантемы — многолетние, красиво цветущие, с ежегодно отмирающей надземной частью растения —- относятся к большому семейству сложноцветных. Побеги вырастают до 150 см и более в зависимости от сорта, срока посадки и способа формирования надземной части. То, что обычно в народе называют цветком хризантемы, в действительности представляет собой большое количество (иногда до 2000 шт.) различных цветков, собранных в одно общее соцветие — корзинку, Язычковые, трубчатые цветки располагаются кругами на одном крупном диске, представляющем собой общее ложе, снаружи защищенное оберткой из видоизмененных лрицветных зеленых листочков. Диаметр такого соцветия достигает 20 см и более. По форме они могут быть простыми, полумахровыми, махровыми, плоскими, полушаровидными, кудрявыми, лучистыми, пауковидными, нитевидными и т. д.



Окраска соцветий может быть одного тона — белая, желтая, красная — и двухцветная, когда часть цветков с краю корзинки одного цвета, остальные в средине другого или язычковые цветки сверху и снизу окрашены в разные цвета.

Подземная часть растений хризантем представлена одногодичным одревесневшим стеблем, пучком мочковатых крупных корней и побегами возобновления, выросшими из почек подземной части стебля, с большим количеством молодых придаточных корней. Если маточники растений хризантем не поражены болезнями и вредителями, особенно у мелкоцветных сортов, выращиваемых на юге страны, и хорошо перезимовали, их можно ранней весной выкапывать, делить и рассаживать на новых участках деленками.



Крупноцветные сорта в закрытом грунте начинают укоренять в феврале — марте и продолжают до июля. Это при обычной технологии выращивания. В том случае, когда хризантемы выращивают по специальной технологии в регулируемой среде (свет, тепло) к Новому году, 8 Марта, 1 Мая, черенки укореняют с августа, а маточники содержат с дополнительным освещением, создавая условия длинного дня (более 14 часов). Маточниками могут служить прошлогодние растения и вновь укорененные молодые черенковые растения. Для черенков используются как верхушки побегов первого, так и второго, третьего, четвертого и других порядков. На черенки берут побеги 7—9 см длины, с нижней части аккуратно отрезают острым ножом листья, оставляя сверху два-три хорошо развитых.



Высаживают на укоренение в плошки, ящики, стеллажи оранжерей, парники, оборудованные мелкокапельными распылителями.

Почву готовят следующим образом: вначале насыпают хорошо просеянную перегнойную почву или торф слоем 3—4 см, затем сверху двухсантиметровый слой промытого крупнозернистого речного песка. При наличии перлита укореняют в перлите. После выравнивания, уплотнения и увлажнения делают отверстия колышком или маркером. Расстояние между растениями 3—4 см, между рядами — 4—5 см. Для лучшего корнеобра-зования нижние части черенков обрабатывают раствором гетероауксина или опудривают смесью древесного угля с гетероауксином. В том случае, если нет гетероауксина, можно черенки, связанные в небольшие пучки (50 шт.), поставить на 2—3 часа нижними концами в бледно-розовый раствор марганцовокислого калия. После посадки черенков на укоренение, особенно на юге, где избыток солнечного излучения, над посадками делают притенку из марли или другого вспомогательного материала. Примерно через две недели притенку снимают. Еще через три недели укорененные черенки можно пересаживать.

Если в открытый грунт высаживать еще рано (холодно, возможны заморозки), тогда растения рассаживают в небольшие пластмассовые (из-под сметаны), полиэтиленовые стаканчики и размещают в более прохладных секциях теплиц, парниках. В этом случае растения, достигнув высоты 12—15 см, обрезаются над 5—7 листом. Примерно через 3—4 недели после пинцировки (обрезки) вырастут побеги второго порядка, из которых оставляют 3—5 лучших, остальные выламывают и также используют для размножения. Первые посадки в открытый грунт в республиках Средней Азии начинают в конце марта — начале апреля, в средней полосе, западной Сибири — в мае-июне. Чтобы получить хорошо развитые растения, почву необходимо хорошо удобрить, перекопать на глубину до 35 см. Под перекопку, осенью, вносят органические удобрения из расчета 5 кг и 50—80 г суперфосфата на 1 м2. Перед посадкой весной почву вновь перекапывают, но на меньшую глубину, делают гряды с междуря-дием 70—75 см и высаживают хризантемы через 20—35 см между растениями.

Для хризантем, выращиваемых в открытом грунте с последующей выкопкой с комом земли и переносом в непромерзаемые места (парники, траншеи, террасы и т. д.) или в пленочных теплицах, оранжереях, где они растут до цветения, приемы формирования растений, а также сроки посадки могут быть различными. Растения, выращиваемые в открытом грунте, не должны превышать 80—110 см высоты. Более высокорослые растения неудобно выкапывать и переносить — они ломаются, хуже приживаются и, конечно, качество цветов снижается.



Хризантемы, выращиваемые в легких пленочных теплицах, оранжереях без пересадки могут быть значительно высокорослыми, с большим количеством побегов на растениях, их можно высаживать и раньше.



Благодаря наследственно-возрастным свойствам того или иного сорта хризантем апикальный (верхушечный) бутон на побеге закладывается через определенное количество метамеров (листьев, узлов). К примеру, у сорта Петанг, дальнейший вегетативный рост побегами очередного порядка после появления апикального бутона. И так может продолжаться до тех пор, пока естественная продолжительность дня сократится и будет соответствовать фотопериодической реакции данного сорта. Только тогда растения могут приступить к формированию цветков, соцветий.

Искусственное оставление бутонов в более ранние сроки, чем это необходимо для данного сорта, с постоянным удалением пазушных побегов, способствует разрастанию самого бутона, но не формированию цветков в нем, удлинению цветоноса, сдвиганию прицветных листочков цветочной обертки бутона на цветонос. В результате образуются некачественные, деформированные, уродливые соцветия.



В естественных условиях выращивания с постепенно сокращаемой продолжительностью дня наступает такой момент, когда день, сократившись до 13—14 часов, способствует цветению самых ранних сортов (Эвелин Буш, Газель, Эрми-не), затем средних при длине дня 12 часов (Индианаполис, Фред Шоусмит, Районант) и поздних при длине дня 10 часов (Мефо, Юбилейная Узбекистана, Мадам Луиза Бертон).



Независимо от того, в какие сроки посажены хризантемы, их надо выращивать так (обрезкой, пинцировкой, удалением побегов и т. д.), чтобы на побегах появились бутоны в оптимальные фотопериодические сроки. Для этой цели при ранних сроках посадки обрезают (пинцируют) два-три раза, в летние сроки один раз или выращивают в один стебель без пинцировки. Для того, чтобы получить крупные соцветия, все боковые пасынки по мере их вырастания удаляют. Удаляют своевременно, когда побеги достигнут 2—3 см длины и еще не огрубели и их уже можно захватить пальцами и без больших усилий выломать, не причиняя значительных повреждений растению. С появлением конечных бутонов удаляют лишние, оставляя один центральный, если он с дефектом, тогда удаляют его, оставляя лишь лучший из боковых. Хризантемы очень пластичны, поэтому они прекрасно растут практически во всех зонах, на почвах, резко отличающихся как по структуре, так и содержанию питательных элементов.

Чтобы получить прекрасные цветы, необходимо регулярно снабжать растения всеми необходимыми элементами питания, начиная через 2—3 недели после посадки хризантем до начала цветения. На 1 гектар вносится от 0,6 до 1 тонны минеральных удобрений. В условиях приусадебного хозяйства вносят от 25 до 80 г на 1 м“ в зависимости от вида удобрений.

Количество подкормок 3—7 в зависимости от наличия питательных веществ в почве, способа выращивания. Несмотря на то, что в средней полосе хризантемы в открытый грунт высаживают позже, чем на юге, выкапывают их на 1-—1,5 месяца раньше (август-сентябрь) в связи с более ранними' сроками наступления похолодания. В цветочных хозяйствах прикапывают в легкие пленочные теплицы, оранжереи, освободившиеся из-под овощных культур, на приусадебных участках в траншеи, утепленные хризантемники, стеклянные веранды и т. п. Прикапывают на широкие гряды (100—120 см) с размещением 15—25 шт. на 1 м2 строго по сортам.

В отдельные годы в республиках Средней Азии хризантемы, выращиваемые в открытом грунте, успевают закончить цветение до наступления значительного похолодания или сохраняются под легкими укрытиями с возможностью необходимого подогрева.



Чтобы получить высокого качества цветы, побеги растений необходимо своевременно подвязывать к опорам-кольям, натянутой сетке с ячейками 15x15 см или к проволоке. Подвязывают побеги к натянутой проволоке следующим образом. Берут отрезки тонкой телефонной проволоки (35—45 см), один конец закручивают двумя оборотами на толстую натянутую проволоку и, сделав другим концом оборот вокруг стебля (оставляя кольцо диаметром 10—12 см), вновь делают два оборота вокруг проволоки. Таким образом, в зависимости от длины проволоки, подвязывают 2—4 побега. В период цветения, срезав стебель с цветами (или сломав руками: большинство сортов имеют хрупкие побеги), вытаскивают его вверх, если это невозможно, легко обрывают обвязку, потянув за проволоку.

Выращенные соцветия хризантем (под пленочным укрытием) в условиях избыточного увлажнения, после срезки (особенно на юге) следует на одни-двое суток поместить в воду в подвале, складе или другом месте с более низкой влажт ностью воздуха, температурой, иначе наблюдается их быстрое увядание.

Чтобы увеличить период цветения хризантем в осенне-зимнее время, необходимо:

— Сократить продолжительность дня путем укрытия черным материалом растений хризантем раннего срока посадки в открытом грунте в начале августа — сентябре (в зоне Ташкента), что позволит получить в конце сентября — начале октября прекрасные цветы тех сортов, которые обычно в это время не цветут. Лучшие из них Индианаполис, Алисса Роу, Гольден стандарт.

— Увеличить продолжительность дня до 14 часов путем искусственного освещения, с того момента, когда растения в результате сокращения естественной долготы дня начинают переходить от вегетативной к генеративной фазе развития. Или прервать ночь освещением.




Некоторые виды работ выделены помесячно.



Январь

Сохранять маточники хризантем можно в горшках, плошках, ящиках в непромерзаемых местах (подвале, парнике, на веранде), чтобы температура воздуха не опускалась ниже +5° С. Если почва подсохнет, ее следует умеренно увлажнить. В случае понижения температуры маточники засыпьте опилками, укройте мешками, брезентом или другим материалом.

Февраль

Если в средней полосе Союза маточники хризантем еще держат в подвале, то на юге их уже следует выставить на свет, чтобы побеги вырастали прочными, с хорошо развитой листвой, тогда черенки будут высокого качества. Следите, чтобы температура была в пределах +16 —18°С, более высокая способствует вытягиванию, получению тонких побегов.

Март

В марте у маточников хризантем, сохраняемых на свету, в тепле, уже появились зеленые побеги. Для черенков используйте хорошо развитые побеги с короткими междоузлиями не более 7—9 см длины. Срезайте их так, чтобы на нижних частях побегов оставалось 2—3 хорошо развитых листа. Это позволит Вам получить уже через месяц по 2—3 пазушных черенка.

Апрель

Укоренившиеся черенки Вам следует высадить в открытый грунт на юге или в средней полосе Союза из-за возможности заморозков, холодной погоды посадить в небольшие горшочки, полиэтиленовые мешочки и сохранять до установления теплых дней. Через 12—15 дней после посадки пинцируйте верхушку побега.

Май

После посадки молодого растения в лунку не старайтесь ее закрывать ровно или «бугром», пусть будет небольшое углубление. Через неделю обрежьте растение над 3—5 листом и после того как пазушные побеги достигнут 15 см, основания их засыпьте бугром (5—7 см) перегноем, что обеспечит образование придаточных корней.

Июнь

На ваших хризантемах появились вредители — тля и клещик. Не откладывайте их уничтожение на «потом», иначе эти вредители, быстро размножившись, погубят растения. Обработать тлю можете раствором Би-58, ротором 0,2%, клещика — кельтаном, Ан-тио — 0,2% рано утром, вечером или в пасмурную погоду.

Август

Появившиеся верхушечные бутоны у ранних сортов можно оставлять для получения соцветий. У поздних сортов их следует выщипнуть. Но если вы пожелаете из них получить высококачественные цветы, без брака, к первой декаде октября с 5 августа создавайте короткий день светонепроницаемым материалом.

Сентябрь

Как только можно захватить пальцами, регулярно удаляйте лишние бутоны, пасынки. Соцветие формируйте из центрального бутона, если он поврежден, с дефектом, оставьте лучший из боковых.

Октябрь

В разгар цветения отберите наиболее типичные экземпляры кажного сорта. Нарежьте из фольги ленточки (10 см длины) и напишите на них шариковой ручкой на мягкой поверхности (книге) название сорта и обмотайте стебель как можно ниже, чтобы при срезке цветов этикетка осталась на маточнике. Это позволит вам в дальнейшем иметь чистосортные хризантемы.

Ноябрь

На юге те хризантемы, которые выращивались в открытом грунте, следует утеплить на месте листьями, опилками, торфом, навозом. Часть маточников каждого сорта выкопайте и перенесите в непромерзаемые места с целью их сохранения в случае суровой зимы.

Декабрь

Если у вас хризантемы растут в теплицах, при срезке цветов оставляйте 10—15 см нижней части стебля. В результате пробуждения уже сформировавшихся в пазухах листьев генеративных почек вы можете получить дополнительно 2—3 небольших соцветия на коротких (20—35 см) побегах с 7—11 листочками к Новому году.


@темы: цветник, фото, похвастушки, однолетники, многолетники, любимые цветы